Двигатель на муравье работает наоборот

Ремонт династартера мотороллера «муравей» – СКУТЕРЫ И МОТОЦИКЛЫ

Эх, сколько-же было в свое время, послано проклятий и не лестных слов «счастливыми» владельцами «Муравьев» в адрес конструкторов, которые нечего лучшего не придумали, кроме как  вместо обычного и хорошо зарекомендовавшего себя с лучшей стороны генератора переменного тока, установить весьма несовершенный, сложный, а главное очень ненадежный и капризный «девайс» под названием династартер.

Вот и приходится по сей день владельцам «Муравьев» время от времени брать в руки инструменты и отдуваться за чужие «косяки». Впрочем ладно, сегодня разговор пойдет не об этом…

Типичная ситуация: на «Муравье» при работающем двигателе горит красная лампочка, что нам говорит об отсутствии зарядки, то есть генератор попросту не дает ток.

Обратите внимание

  В таких случаях я сперва осматриваю провода идущие к династартеру и реле-регулятору, проверяю работу реле-регулятора и для полного счастья подаю принудительно ток на шунтирующею обмотку, если после всего проделанного зарядка не появилась-значит неисправность скрыта в самом династартере.

Основные неисправности династартера заключаются в следующем:

  • Износ или зависание щеток
  • Загрязнение коллектора ротора
  • Нарушение целостности проводов и обмоток, межвитковое замыкание, замыкание на корпус-все эти неисправности встречается крайне редко в отличии от первых двух

Вот такой у нас сегодня будет экземплярчик.

Для начала нам необходимо снять кожух охлаждения, о том как его снять я подробно останавливаться не буду, так как при его снятии  проблем у вас возникнуть не должно.

После снятия кожуха, нам нужно открутить кулачок прерывателя за которым находиться гайка крепящая ротор.

[stextbox id=»warning»]Потом когда вы будете ставить кулачок на место не забудьте  совместить паз кулачка с штифтом на роторе (выделен красным).[/stextbox]

Теперь нужно открутить гайку на цапфе. Берем ключ, в моем случае это головка на 17 и придерживая левой рукой ротор за крыльчатку  вентилятора откручиваем гайку (резьба правая).

Ротор династартера снять можно будет только с помощью специального съемника, все ваши попытки снять ротор при помощи монтировок молотков и зубил заранее обречены на провал, так что не советую…

На всякий случай выкладываю размеры съемника.

Затем вкручиваем съемник до упора в ротор, и начинаем закручивать винт. Если таким способом ротор снять не удается, нужно слегка ударять молотком по торцу винта одновременно его закручивая.

Ротор мы благополучно сняли и как вам хорошо видно на фото коллектор его сильно загрязнен (типичная неисправность) что само собой привело к отказу династартера.

После снятия ротора, попутно была выявлена другая неисправность: следы масла в корпусе генератора что свидетельствует о негерметичности сальника или большом радиальном люфте в коренном подшипнике.  Сальник в любом случае надо заменить. Для этого, — откручиваем болты на статоре и снимаем его с фланца.

Важно

Итак,  фланец вместе с сальником снят. Как вам хорошо видно на фото кромки сальника оказались сильно изношены, почему он износился я расскажу дальше.

Как оказалось:  причина износа сальника в том, что при установке фланца, герметиком замазали масляный канал (выделен красным) по которому масло поступает к кромкам сальника.

[stextbox id=»info»]При внимательном рассмотрении вы увидите там пробку из герметика (выделена красным) которая и спровоцировала масляное голодание сальника. Хочу дать вам не большой совет:  когда будете устанавливать фланец обратно не стоит на него наносить герметик пользуйтесь штатной прокладкой.[/stextbox]

О том как правильно установить фланец с сальником на место я вам расскажу в конце статьи.

А сейчас, мы поговорим о причине которая спровоцировала отказ династартера. Причина оказалась так сказать типичная для генераторов данного типа (постоянного тока)  а именно —  загрязнение коллектора.

Для того чтобы восстановить его работоспособность нам нужно  почистить коллектор ротора. Как это сделать? Все не так сложно как может показаться на первый взгляд, для этого нам понадобиться игла и наждачная бумага зернистостью примерно 400.

Нужно иглой вычистить всю грязь и пыль от щеток между ламелями коллектора, затем зачистить коллектор наждачной бумагой до равномерного блеска. Затем не забудьте тщательно отмыть коллектор от грязи чистым бензином и просушить.  Если коллектор сильно изношен его можно проточить на токарном станке (данную операцию можно доверять только хорошему токарю).

После  зачистки и отмывки ротора нам необходимо заняться статором, его тоже желательно отмыть чистым бензином и поменять щетки  на новые, тут сложного ничего нет главное чтобы щетки ходили в гнездах без заеданий, если щетки туго сидят в гнездах подточите их напильником.

[stextbox id=»info»]Важный момент: щетки которые идут от клеммы ЯШ реле-регулятора должны быть с изолированными проводками не перепутайте![/stextbox]

Теперь о том как все правильно поставить все на место. Начнем с сальника: устанавливаем новый сальник в фланец, что бы облегчить эту задачу нагреваем фланец обычным строительным феном (только без фанатизма) и без проблем вставляем сальник. Маркировку сальника смотрим на фото.

Далее все тщательно отмываем удаляем остатки старых прокладок и герметика со всех плоскостей  на кромки сальника наносим моторное мало и ставим фланец  на место.

[stextbox id=»info»]Когда вы будите прикручивать болты фланца и статора хорошо бы на них нанести фиксатор резьбы.[/stextbox]

После того как вы прикрутили фланец к картеру нам нужно установить шпонку в паз . Иначе когда вы прикрутите статор шпонку вставить будет проблематично.

В заключении несколько советов.

  • Обращайтесь с ротором и статором очень осторожно не бросайте их на землю или в грязь лучше всего убирать их отдельно  от инструментов  и запчастей.
  • Болты крепящие фланец перед тем как закрутить нужно промыть в чистом бензине и отверстия под болты тоже нужно промыть  постараться на всех гайках и болтах поправить резьбу
  • Установите статор на фланец и еще раз проверьте как ходят по гнездам щетки, не забудьте поставить пружинки проводки должны заходить в пазы гнезд
  • Чтобы правильно установить ротор нужно развернуть вал на который будите одевать ротор так что бы шпонка была вверху, и паз под шпонку тоже заранее поверните вверх затем не спеша одевайте ротор на вал, если вал не идет слегка покрутите его в лево-право и когда почувствуете что шпонка зашла в паз смело толкайте его до упора

Источник: https://scooter-mania.ru/remont-dinastarterageneratora-moto/

Мотороллер муравей) Ремонт по-советски! Предисловие) — DRIVE2

Решил написать про этот адский аппарат. Хочу сразу сказать, что уже начиная с этого поста вы увидите все прелести советского ремонта, ну или правильнее сказать “колхоза”, как моего, так и чужого)

Ну и для начала небольшое предисловие)

Мотороллер этот моего друга и выглядит сейчас вот так:

Стоит он так где-то с середины августа 2015 , а купил он его в апреле. Сколько ему вообще лет (ну точнее кузову и двигателю по отдельности) не известно, на спидометре пробег в 14000. Причина стоянки — перестали включаться передачи.

Точнее включалась то ли одна, то ли две, но либо 3-я либо 4-я. Скорее всего только четвёртая, так как тронуться он не мог. Ну и плюс ко всему он стал плохо заводиться ещё до того, как пропали передачи.

Совет

Копаться с ним летом мне было некогда, потом тоже были другие дела, в общем сейчас появилось время, и я решил им заняться.

Снял двигатель, увидел, что цепь главной передачи превратилась в шалтая-болтая, удивился “как это ездило” и стал разбирать двигатель. Ну про это писать особо нечего (ну в смысле как что разобрать, это не особо то трудно). Куда интереснее то, что меня ждало внутри.

Ну первым делом конечно же снимается головка и цилиндр, чтобы располовинить двигатель дальше.

И что я увидел, когда снял головку? Деревянный поршень?))) или ещё то-то в подобном духе?) Нет, я просто заметил, что при прокручивании коленвала поршень как-то слишком сильно стучит в момент перекладки (как в нмт, так и в вмт).

Сначала я подумал, что дело в слишком большом зазоре цилиндр-поршень, но попытавшись пошатать поршень в вмт руками, я ничего такого не увидел.
Ладно, снимаю цилиндр и удивляюсь дальше “как это ездило”.

Поршень болтается на шатуне так, как будто палец в два раза меньше втулки шатуна. После выпресовки пальца я был немного шокирован. Картина была такая:

Ничего подобного я ещё в своей жизни не видел)) Что могло послужить такому? Такое чувство, что палец забили в шатун, как будто это не муравей, а жигули. Но при этом забыли, что в поршне он тоже сидит с натягом. И видимо натяг во втулке шатуна был меньше, чем в бобышках поршня, но всё же был, и палец постоянно тёрся и перегревался.

Но вот что случилось со втулкой, я не понимаю:

Полный размер

С одной стороны

То ли так было принято в советское время в деревнях. Ну чтоб втулка не выпала)))) То ли её палец разбил. Не знаю. Но в общем всё это меня немного озадачило.

Обратите внимание

Так как нужно было искать втулку, вытаскивать эту, разбитую (ну это в общем не так уж трудно) и что самое главное — искать где-то коническую развёртку (которой видимо не было у того, кто заколотил палец в шатун) ну и покупать палец (не известно какого времени и качества).

Поэтому я вспомнил, что где-то валялся ещё один двигатель, немного разобранный — без поршневой, маховика и сцепления. Но коленвал и коробка были.

И что самое главное, шатун был с целым пальцем и втулкой) И плюс ко всему, нижняя головка шатуна болталась на сепараторе со значительно меньшим радиальным люфтом, чем на том, что с разбитой верхней втулкой.

Поэтому я решил ставить целиком другой коленвал. Ну об этом в следующей части, а то предисловие уже затянулось))

Источник: https://www.drive2.ru/b/2793174/

Фотоотчет: Ремонт диностартера мотороллера Муравей, Тула

До полного совершенства диностартеру как девайсу также далеко как нашему заводу ВАЗ до премиум сегмента. Но если хотя бы раз в сезон провести грамотное обслуживание коллекторного узла, коммутационной аппаратуры, аккумуляторной батареи, то при всех своих врожденных недостатках, диностартер способен прослужить очень и очень долго вплоть до 30 000 км, а то и больше.

Основные неисправности

  • Механические, обусловленные естественным износом, сгоранием обмоток, разрушением контактных групп
  • Конструкционные, обусловленные особенностями конструкции
  • Неисправности реле-регулятора, которые приводят к отказу диностартера

Самые неприятные неисправности связаны с механикой: сгорание обмоток, межвитковое замыкание, износ или разрушением коллектора. Остальные механические неисправности такие как износ или зависание щеток, загрязнение коллектора, обрыв или окисление проводов и клемм устраняются достаточно легко.

Инструменты

  • Большая и маленькая плоская отвертка
  • Съемник
  • Тестер
  • Головка на 17

Диагностика

Первый признак, что в диностаретере или реле-регуляторе что-то сгорело, коротнуло или разрушилось — это когда ни с того ни сего прямо посреди дороги у вас загорается лампа контроля заряда аккумуляторной батареи.

Если с вами такое произошло, то первое что нужно будет сделать — это осмотреть провода идущие от диностартера к реле-регулятору, проверить предохранитель, снять крышку с реле-регулятора и хотя бы визуально определить целостность его элементов, снять ротор посмотреть, что с щетками и коллектором и если ничего подозрительного там не обнаружится — обратится за помощью к очень грамотному электрику.

Можно попробовать выявить неисправность самостоятельно и в рамках этой статьи можно было бы описать все этапы проверки, в  том числе авторские наработки, но этим заниматься никто из вас не будет. В лучшем случае потыкаете пару раз тестером и забросите вы это дело, а то и вопрете вместо диностартера магнету.

Второй верный признак, что с вашим диностартером полный порядок, но просто пришло время его обслужить — это когда на холостых и малых оборотах двигателя контрольная лампа заряда начинает сначала слегка помигивать, потом начинает гореть более устойчиво и через некоторое время начинает гореть в полный накалом во всем диапазоне оборотов работы двигателя.

Как в первом так и втором случае без разборки диностартера о его состоянии мало что можно узнать, поэтому при любых нареканиях на его работу засучиваем рукава, готовим инструмент и приступаем.

Читайте также:  Велосипеды как универсальный транспорт для детей и взрослых

Разборка

Снимаем все что мешает снятию ротора, держим ротор рукой за вентилятор и отворачиваем гайку

У хорошего хозяина под гайкой должна стоять шайба и гровер. У плохого и гайки то не будет…

Снимаем ротор с коленчатого вала. Ротор можно снять как заводским съемником так и самодельным — без разницы.

Важно

Первым делом осматриваем коллектор ротора и щетки. Коллектор не должен иметь износа повреждений. Например вот этот коллектор просто грязный и после того как мы его отмоем диностартер снова заработает.

А у этого коллектора какие-то олени выломали ламели. Такому ротору будет сложно помочь и проще его выбросить.  Чтобы с вашим ротором такого не произошло — подбирайте болты для муфты под магнету и вентилятора соответствующей длины, а не лепите туда все что есть под рукой…

Этот коллектор чем-то задрало, ламели коротнуло между собой и диностартер сдох. Если найти хорошего токаря, то он сможет проточить задир и работоспособность ротора восстановится.

Бывают ситуации, когда ротор роняют или бьют по обмоткам. Сами понимаете, повреждения силовых обмоток надежности системе энергообеспечения вашего мотороллера не прибавят, поэтому обращайтесь с такими устройствами очень аккуратно и используйте съемники, а не сбивайте как трактористы молотком.

На этом роторе кто-то смачно всандолил по обмоткам

Чистка коллектора

Берем маленькую отвертку и вычищаем грязь между ламелей. Чистить коллектор нужно очень аккуратно, чтобы не поцарапать ламели

После чистки продуваем коллектор сжатым воздухом, моем чистым бензином и вытираем насухо тряпкой.

Коллектор лучше всего мыть кисточкой: мочим кисточку в чистом бензине и намываем его до полного удаления грязи.

Когда бензин полностью испарится берем кусок какой-нибудь не ворсистой ткани, немного смачиваем ее в бензине и тщательно с максимально возможным усилием натираем коллектор до идеальной чистоты.

Проверка обмоток ротора

Переводим тестер в режим прозвонки и проверяем контуры обмотки на пробой: один щуп ставим на корпус ротора, вторым поочередно касаемся всех ламелей. Если на какой-нибудь ламели тестер запищит или выдаст на экран много цифр — обмотка пробита и такой ротор следует заменить.

Проверка обмоток статора

Отворачиваем болты крепления статора, обстукиваем его по кругу деревянной киянкой, снимаем с двигателя, переворачиваем его проводами к себе, переводим тестер в режим прозвонки, подключаем щупы тестера к двум крайним правым выводам обмоток, если тестер запищит — обрыва обмоток нет.

Тоже самое проделываем с оставшимися двумя проводами: переводим тестер в режим прозвонки, подключаем щупы тестера к концам проводов, если тестер запищит — обрыва обмотки нет.

После проверки обмоток на обрыв — проводим дополнительную проверку статора на пробой обмоток: переводим тестер в режим прозвонки, одним щупом поочередно касаемся проводов, вторым — касаемся корпуса статора. Если тестер не запищит — обмотки не пробиты. Если запищит или на экране побегут цифры — обмотки пробиты на массу.

Проверка щеток

Переворачиваем статор щетками к себе, проверяем щетки на износ: рабочая поверхность щеток немного тоньше основной, если на ваших щетках рабочая поверхность стерлась — меняйте такую щетку на новую.

Изношенная щетка

Нормальная щетка

После проверки щеток на износ — поочередно проверяем как щетки ходят в гнездах, если щетки зависают — обтачиваем их напильником пока они не станут перемещаться в гнездах без заеданий.

После всего проделанного устанавливаем детали диностартера на место, регулируем зажигание и наслаждаемся безукоризненной работой электрики вашего мотороллера.

Источник: http://alisa-motors.ru/remont-dinostartera-motorollera-muravej-tula/

Как установить момент зажигания на мотороллере Муравей, чтоб двигатель хорошо работал и заводился?

Для того чтобы любой ДВС запустился и «хорошо работал» (а на вашем мотороллере установлен именно Двигатель Внутреннего Сгорания) в него нужно подать топливо и после в нужный момент его поджечь. Более того двигатель не работает всего в двух случаях:

  • либо не чему гореть…
  • либо не чему поджечь…

Вас интересует второй случай. И так:

Работа любого ДВС заключается в преобразовании возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение вала. Происходит это преобразование при помощи кривошипно-шатунного механизма (КШМ). Как происходит это преобразование известно из курса «Физики» начальной школы.

Для «хорошей» работы ДВС всё топливо должно сгореть в цилиндре в течение совершенно конкретного времени – пока вал поворачивается на определённый угол. Как на рисунке ниже:

Для того чтобы топливо сгорало в необходимые моменты движения поршня по цилиндру его нужно своевременно поджечь. В двигателе «Муравья» зажигание топлива производится искрой в разряднике называемым свечой зажигания. Организует образование искры между электродами свечи, система зажигания, состоящая из ниже перечисленных элементов:

  • свеча зажигания;
  • катушка зажигания с конденсатором;
  • прерыватель тока;
  • источника тока (аккумуляторной батареи и генератора);
  • соединительных проводов.

Как работают и взаимодействуют между собой перечисленные элементы можно прочитать всё в том же «Букваре по физике» для начальной школы. Здесь я только напомню, что искра в свече зажигания возникает в момент размыкания контактов прерывателя. Именно этот момент времени необходимо уловить при установке момента зажигания.

«Физически» это сделать достаточно просто. При отключённом источнике тока контактами прерывателя зажимаем полоску бумаги. Плавно проворачивая вал отбора мощности двигателя одной рукой, другой тянем за нашу бумажную полосочку.

Когда контакты освободят полоску – в этот момент в свече зажигания произойдёт необходимое нам событие.

Теперь нужно организовать «подачу искры» в необходимый момент движения поршня. Этот процесс также не отличается мудрёностью. В отверстие от вывернутой свечи зажигания вставляем «спичку» длиной примерно 250 – 300 мм. Вращая вал отбора мощности, определяем положение поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ) и делаем отметку на спичке.

Совет

От этой отметки вверх откладываем 10 мм – это будет точка зажигания топлива, положения поршня, когда в свече зажигания должна появиться искра и произойти зажигание топлива. Вращая вал отбора мощности, помещаем поршень в точку зажигания.

Ну, а теперь вращая корпус прерывателя с полоской бумаги зажатой контактами, ловим момент, когда они отпустят полоску.

Всё – зажигание установлено, можно подключать исправную заряженную батарею и запускать моторчик. Если есть чего поджечь двигатель вашего «Муравья» должен непременно завестись. Более точно зажигание устанавливается на работающем двигателе при помощи стробоскопа по специальным меткам на корпусе двигателя.

Этот способ установки момента зажигания хорош тем, что не нужно электропитание системы зажигания.

Вот так – удачи на дороге вам и «муравью»…

Источник: http://www.remotvet.ru/questions/23827-kak-ustanovit-moment-zazhiganija-na-motorollere-muravej-chtob-dvigatel-horosho-rabotal-i-zavodilsja.html

Запчасти мотороллер Муравей: описание и подробный обзор

Мотороллер Муравей представляет собой советский мотороллер с тремя колесами.

Впервые производством такой техники, купить которую было довольно сложно, поскольку она была поначалу дефицитной, занялся Тульский промышленный завод.

Позже было выпущено несколько модификаций мотороллера, но все они создавались на базе первоначального варианта. Теперь мотороллер Муравей стал распространенной техникой, которая является доступной практически каждому.

Раньше мотороллер имел одно предназначение, одну основную цель: перевозка разнообразных грузов.

Конечно, в настоящее время мотороллер Муравей не пользуется таким ошеломляющим спросом, как во время СССР, поэтому подобрать к нему запчасти сейчас очень сложно.

Тем не менее, в некоторых азиатских странах такое устройство по-прежнему пользуется невероятным спросом, поэтому купить недостающие детали здесь не составит никакого труда.

Описание устройства

Муравей намного легче обычных мотоциклов, поэтому каждый мечтал приобрести его. Примерный вес составлял всего 240 кг, а это мало, если учитывать, что он мог перевозить грузы в несколько раз тяжелее себя самого. Собственно, именно из-за этого он и получил название Муравей.

Мотороллер Муравей

Еще одним преимуществом мотороллера было и есть то, что купить его можно за небольшую сумму денег. Так, купить мотороллер Муравей можно всего за 30000-50000 рублей.

Двигатель

Двигатель Муравей имеет одноцилиндровый. При этом он является достаточно прожорливым, поэтому назвать мотороллер экономичной техникой язык не поворачивается.

Ведь даже новый двигатель Муравей затрачивает на сотню около 8 литров 80-го бензина, а что уже говорить о подержанной технике? Ведь если поршневая или редуктор немного износились, то затраты увеличиваются до 10 литров на сотню.

В таком случае можно заменить поврежденные запчасти, но ведь купить их не просто, так как они редко встречаются в продаже.

Обратите внимание

Двигатель мотороллера Муравей

Можно купить уже собранный двигатель Муравья, вот только стоит такая роскошь дороговато.

Подвеска

Вообще, мотороллер Муравей — очень прочная техника. Особенно хорошо выполнена передняя рычажная подвеска. Она может прослужить не один десяток лет. Многие пользователи мотороллера даже утверждают, что она выполнена лучше, нежели современные варианты телескопических вилок.

Сейчас большинство любителей мотороллера Муравей вместо передних амортизаторов устанавливают задние от скутера, ведь первые в настоящее время — дефицит.

Задняя подвеска является независимой. Редуктор приводит в движение заднее колесо. Этому способствует роликовая цепь, проходящая через него. При этом сам редуктор выполнен совсем неплохо. Располагается в самом центре заднего моста, благодаря чему он легко извлекается, если это нужно.

Простота ремонта

Благодаря небольшому весу хозяин этой техники может без проблем перевернуть мотороллер Муравей, что позволит без труда выполнить ремонтные работы. Чтобы поменять камеру, покрышку или даже редуктор, совершенно необязательно снимать колесо.

Мотороллер имеет крупные размеры, благодаря чему техника отлично подходит для работ в селе.

Мотороллер может развивать максимальную скорость в 50-60 км/ч.

Ремонт мотороллера Муравей

Прежде чем начинать ремонт, необходимо купить все нужные запчасти и инструменты. Конечно, поначалу нужно осуществить диагностику устройства, чтобы понять, в чем же на самом деле проблема.

Также необходимо взять во внимание несколько советов по поводу того, как можно менять те или иные запчасти:

  1. Желая поменять камеру или покрышку, совсем не нужно бортовать колесо. Достаточно всего лишь раскрутить все болты, крепящие его.
  2. Колесо начинает крутиться благодаря роликовой цепи, идущей через редуктор. При этом задняя подвеска полностью независима.
  3. Редуктор извлекается легко без каких-либо дополнительных инструментов, ведь он находится в самом центре мотороллера.

Ремонт сопровождается такими основными действиями:

  • слить масло с двигателя, после этого двигатель снять и поместить на какую-то плоскую поверхность;
  • снять кожухи охлаждения и династратер;
  • снять звездочку главной передачи;
  • освободить крышку сцепления от болтов и снять ее;
  • снять несколько дисков сцепления;
  • после этого можно будет легко снять корзину вместе с цепью и звездочкой, шайбочку и втулку;
  • чтобы отсоединить головку блока цилиндра, необходимо отвинтить четыре шайбы, которые его крепят, если на зеркале цилиндра имеются заметные задиры, то его следует отдавать в заточку;
  • вынуть цилиндр, вынуть кольцо поршневого пальца при помощи круглогубцев;
  • открутить стяжные болты картера, при этом может помочь ударная отвертка, которая является очень полезной в таких случаях;
  • повернуть двигатель на разобранную сторону, аккуратно ударять по нему киянкой, пока картер не разойдется на две равные половинки;
  • положить двигатель прямо, при помощи киянки аккуратно выбить карданный вал;
  • вот после этого и появляется доступ к подшипникам и сальникам.

Обычно работа двигателя прекращается, если эти детали сильно загрязняются. Здесь могут понадобиться новые запчасти — сальник или подшипник. Их замена осуществляется довольно просто. Иногда запчасти и не нужны: достаточно только очистить механизм от загрязнений.

Но на этом этапе многие люди, у которых есть мотороллер Муравей, но которые не знакомы с тем, как нужно его правильно ремонтировать, делают одну и ту же ошибку. Заключается она в следующем: они закрывают масляный канал прокладкой или смазывают его герметиком.

Но это неправильно, поскольку так закрываются пути, по которым смазка переходит к сальнику и подшипникам. Это приводит к поломке деталей, поэтому впоследствии и могут понадобиться новые запчасти. Они встречаются в продаже довольно редко.

А вот купить запчасти в некоторых интернет магазинах можно, но при этом никто не знает, каким будет их качество.

Читайте также:  Mazda demio

Как разобрать редуктор

Редуктор Муравей разбирается по определенной схеме. Данный процесс необходим, если по какой-то причине редуктор Муравья перестал функционировать. Некоторые поступают неправильно: когда редуктор ломается, его просто выбрасывают.

Но ведь при правильном подходе к этому делу устройство можно отремонтировать, после чего мотороллер Муравей будет функционировать так же, как и раньше.

Кроме того купить запчасти для мотороллера Муравей сложно, поэтому не стоит зря ими разбрасываться.

Редуктор мотороллера Муравей

  1. Если редуктор Муравья некоторое время находился в разобранном состоянии, то для начала его было бы неплохо очистить от пыли и грязи.
  2. Открутить все болты, которые стягивают редуктор. Взять строительный фен. С его помощью со всех сторон прогреть редуктор Муравей, после чего деревянной киянкой постучать по корпусу. Пока он не разойдется на две половинки.
  3. Теперь можно выяснить, что повлекло за собой поломку. Редуктор мог выйти из строя по двум основным причинам: был сломан подшипник первичного вала или же стерлись зубья шестерен. Обе запчасти придется заменить.
  4. Шестерни и подшипники нужно снять, чтобы их можно было поменять на новые запчасти.
  5. Извлечь стопорный щит.
  6. Снять стопорное кольцо и вынуть полуось из чашки.
  7. Перед тем, как начать сборку всех деталей обратно, нужно проверить их целостность. Когда редуктор Муравей собран, его можно отправлять в отведенное для него место.

Мотороллер Муравей может стать сегодня полезным видом техники. Если вы имеете собственную ферму или занимаетесь садоводством на даче, ничего лучше такого мотороллера вам не найти.

Видео по теме

Источник: http://omopede.ru/service/zapchasti-motoroller-muravej.html

Мотороллер «Муравей»: как выглядит сегодня, и как запустить его двигатель?

Муравей – это трёхколесный грузовой мопед, который выпускал Тульский завод. Популярность Муравей приобрёл по причине универсальности использования и стоимости. Работоспособный мотоцикл был выходом из ситуации отсутствия возможности приобретения автомобиля в советское время. Грузоподъёмность в 250 кг, при весе 240 кг делала этот транспорт незаменимым в сельском хозяйстве.

Характеристики мотороллера Муравей

Мотороллер отличают высокая маневренность и проходимость, а также небольшие габариты. В гараже он займёт столько места, сколько и тяжёлый мотоцикл с коляской.

Советский мотороллер «Муравей», который до сих пор пользуется популярностью, имеет следующие технические характеристики:

  • Длинна – 2,68 м.
  • Ширина – 1,25 м.
  • Высота – 1,07 м.
  • Масса сухая – 240 кг.
  • Грузоподъёмность – 250 кг.
  • Скорость – около 30 км/ч.
  • Двигатель бензиновый, двухтактный, мощностью 11 л.с.
  • Коробка передач на 4 ступени + задний ход.
  • Барабанные тормоза с механическим приводом на каждое колесо.

Среди поклонников этой марки бытует мнение, что мотороллер не уступает в эксплуатационных свойствах западным аналогам.

Из преимуществ мопеда стоит отметить:

  • Малый радиус разворота – 3,5 м.
  • Лёгкость мотороллера «Муравей», мотоциклы значительно преобладают в весе.
  • Невысокая стоимость – на рынке представлены только аппараты б/у.

Недостатки тоже есть:

  • На рынке много изношенной техники.
  • Двигатель имеет высокий расход топлива – от 8 л. на 100 км. Но чаще этот показатель ближе к 10 – 11 л. на 100 км. из-за повышенного износа.
  • Частые поломки из-за низкой надёжности, особенно двигателя.

К двигателю больше всего вопросов у владельцев Муравья. Аппетиты по расходу топлива ведь хочется поумерить.

Двигатель муравья

На Муравей ставили мотор, отличный от других, выпускающихся промышленностью Советского Союза. Инновации в его конструкции подогревали интерес к технике тогда обычных людей. А сейчас они подогревают реставраторов и коллекционеров. Отличия следующие:

  1. Наличие электростартера.
  2. Принудительное охлаждение.

Главное отличие – наличие электростартера. Это позволяло запускать мопед так же, как и автомобиль.

Вентилятор системы охлаждения прогоняет воздух по кожуху двигателя, отводя от него тепло. Стоит отметить, что такая схема имеет сносную работу.

Как разобрать и собрать двигатель мотороллера «Муравей»?

Устройство мотора простое. Но даже это не страхует его от поломок, которые зачастую связаны с возрастом. Просто так разбирать мотор не стоит, а вот при проявлении следующих признаков стоит взяться за инструменты:

  • Проблемы с запуском.
  • Утечка масла.
  • Недостаток тяги.
  • Повышенный шумовой фон.
  • Заводной рычаг не возвращается на место.

Возможные поломки:

  • Изношенные сальники.
  • Некачественная сборка после предыдущего ремонта.
  • Поломка ЦПГ.
  • Изношенные подшипники.
  • В кикстартере лопнула возвратная пружина.

Обратите внимание! Перед капитальным ремонтом силовой установки мыть её необязательно. Достаточно слить масло и снять её с рамы.

Блок цилиндра

Открутив несколько болтов требуется снять головку блока цилиндров. Обратите внимание на изношенность прокладки ГБЦ. Напротив выпускного окна следует прощупать так называемую выработку. Если будет чувствоваться характерная волна или ступенька, то такой цилиндр нужно менять или растачивать.

Выработка проявляется там, где кольца поршня соприкасаются с цилиндром. Где они работают металл изнашивается, поэтому на границе с 2-х зон образуется переход, который отражает степень износа.

Следует изучить поршень на предмет износа. Некоторые «Кулибины» умудряются дорабатывать его наждачкой.

Сцепление

  1. Демонтаж крышки сцепления и вала кикстартера. Обратите внимание на возвратную пружину – часто она лопается и кикстартер не возвращается на своё место. Также в этот момент можно проверить натяжение цепи ГРМ.
  2. Разбор сцепления. Для этого потребуется отвернуть гайки и снять с корзины нажимной диск.

  3. Стопорную шайбу необходимо разогнуть и вставить под зуб звёздочки главной передачи палочку. Обратите внимание, что резьба на гайке цапф коленвала правая. Гайку требуется открутить.
  4. Будет ещё одна стопорная шайба, которую необходимо разогнуть. Берём съёмник и фиксирует барабан сцепления. Резьба у гайки сцепления левая.

  5. Диск и барабан вынимаются, равно как снимается с вала корзина сцепления вместе с цепью и звездой привода.

Диностартер

Демонтировать следующие элементы:

  1. Кожух охлаждения.
  2. Кулачок прерывателя зажигания, но при условии, что силовую установку не переделывали под магнето. При этом требуется зафиксировать ротор диностартера. Сделать это можно за вентилятор охлаждения или при помощи фиксации коленвала подручными средствами.
  3. Ротор демонтируется при помощи съёмника – штатного или самодельного.

По итогам ротор снят.

Цена запчастей

Несмотря на то, что выпуск аппарата давно прекратился на него по сей день можно найти новые запчасти, которые выпускает промышленность. Некоторые детали импортные, некоторые идут в сборе. Комплектами поставляются:

  • Диски сцепления.
  • Прокладки для силовой установки и редуктора.
  • Гайки.
  • Патрубки.
  • Рычаги.

Необходимые детали можно отыскать в интернете по каталогам магазинов. Цены на запчасти мотороллера «Муравей» лояльные. Вот некоторые примеры:

  • Диск сцепления – 400 руб.
  • Вал кикстартера – 1100 руб.
  • Передний амортизатор – 1600 руб.
  • Сальники редуктора – 100 руб.
  • Поршневая – 2500 руб.
  • Редуктор – 14000 руб.
  • Ступица колеса – 2000 руб.

Судя по ценам аппарат более чем дешев в ремонте. Это является важным эксплуатационным свойством для людей на селе.

Тюнинг мотороллера «Муравей»

В части тюнинга советского аппарата Муравей чего только владельцы не придумают. Ведь зачастую это подкованные технически люди, которым нравится проводить время в гараже. Можно выделить несколько направлений:

  1. Снижение веса. Для этого потребуется убрать «лишнее» оборудование. К нему относится обвес в виде крыльев, капота и обтекателей, а также всё электрооборудование. Для перевозки грузов по селу летом это всё вряд ли потребуется.
  2. Увеличение отдачи от силовой установки. Для этого следует обрезать вал диностартера. Операция прибавит мощности и динамичности. Отдача при заводке выравнивается путём обрезки коленвала.
  3. Установка иных колёс. Спереди 4,5 – 9, а сзади 7 – 10. Проходимость и скорость увеличатся.
  4. Усовершенствование поршневой группы. Можно купить поршень с тремя кольцами и сделать дополнительное окно в цилиндре для подачи топливной смеси.
  5. Магнето и повышение эффективности системы охлаждения – это дополнительный тюнинг.

Главная задача при тюнинге – повысить надёжность и меньше ковыряться в деталях из-за поломок.

В части тюнинга мотора некоторые владельцы пошла на радикальные меры и устанавливают на мотороллер Муравей мдвигатель Лифан (Lifan 188f), который имеет объём в 400 куб. см. А мощность его – 13 л.с. Отличительная особенность данной сборки – вариатор и центробежное сцепление.

Центробежное сцепление не лучший вариант для грузового транспорта, поскольку при езде по пересечённой местности на гружённом мотороллере на низких скоростях возможно его проскальзывание. А это выводит его из строя.

Какие бывают переделки мотороллера «Муравей» на видео:

Источник: http://avto-femida.ru/driver/useful/motoroller-muravey.html

Мотороллер Муравей: технические характеристики, модернизация

03.08.2017

Мотороллер Муравей выпускался на Тульском машиностроительном заводе с 1959 по 1995 год.

Его модификация или как сейчас принято говорить, рестайлинг, был проведен в 1983 году и обновленная версия получила обозначение Муравей 2М 01.

Долголетие этому необычному трехколесному транспортному средству принесли, прежде всего, положительные качества, среди которых необходимо выделить:

  • универсальность;
  • доступная стоимость;
  • простой ремонт;
  • компактность;
  • маневренность.

Мотороллер ТМЗ Муравей был первым грузовым экземпляром мотоциклетной техники, серийно выпускаемой в СССР. Наличие грузовой платформы позволяющей перевозить 250 кг груза со скоростью 60 км/ч сделали Муравья очень востребованным. Достаточно отметить сферы, в которых он применялся:

  1. Перевозки внутри города, в том числе небольших партии продуктов для ресторанов, кафе и столовых.
  2. Внутризаводские перевозки, когда небольшие партии тех или иных комплектующих перемещались между производственными цехами.
  3. Транспортировка малых объемов строительных материалов, особенно в городских условиях.
  4. Выполнение перевозок внутри закрытых помещений, прежде всего сельскохозяйственного назначения (тепличные хозяйства, птицекомплексы, животноводческие фермы).

Для различных модификаций мотороллера ТМЗ Муравей применялись четыре варианта кузова:

  • открытый;
  • открытый уменьшенный (устанавливался на грузопассажирском варианте);
  • тент;
  • фургон.

Самым существенным недостатком необходимо отметить отсутствие какого-либо комфорта для водителя, который был вынужден проводить за рулем мотороллера практически весь рабочий день. Особенно трудно было работать в зимнее время, так как в отличие от двухколесных мопедов, скутеров и мотоциклов грузовой мотороллер Муравей эксплуатировался на госпредприятиях и зимой.

Устройство и технические параметры

Устройства мотороллера Муравей было довольно простым и состояло из следующих основных частей:

  • двигатель;
  • рама;
  • трансмиссия и подвеска;
  • электрооборудование;
  • тормозная система;
  • кузов.

Такая простая конструкция мотороллера Муравей 2М 01 и его широкая унификация с двухколесной моделью Тулица (Тула) позволяла владельцам выполнять ремонт самостоятельно.

Мотороллер ТМЗ Муравей имел следующие технические характеристики и эксплуатационные параметры (в скобках приведены данные для модификации мотороллера Муравей 2М):

  1. Привод – 3х2.
  2. Грузоподъемность – 0,25 т (0,28 т).
  3. Двигатель:
    1. тип – бензиновый двухтактный,
    2. зажигание – электронное;
    3. количество цилиндров – 1,
    4. объем – 0,20 л,
    5. вариант охлаждения – принудительное воздушное,
    6. мощность – 11,0 л. с. (12,5 л. с.),
    7. карбюратор – К-36Г,
    8. топливо – смесь бензина с маслом (1/33).
  4. Габаритные размеры:
    1. база – 1,78 м,
    2. длина – 2,68 м,
    3. ширина – 1,25 м,
    4. высота – 2,16 м,
    5. колея – 1,05 м,
    6. дорожный просвет – 0,12 м.
  5. Коробка передач:
    1. тип – механический,
    2. количество передач – 4,
    3. задняя передача – через реверс-редуктор,
    4. способ переключения – ножная педаль.
  6. Общие данные:
    1. масса – 0,24 т,
    2. максимальная скорость – 60 км/ч, (62 км/ч),
    3. объем топливного бака – 13,0 л,
    4. расход топлива – 6,2 л, (6,0 л),
    5. размер колес – 4,00–10.

Основные недостатки мотороллера и его модернизация

Мотороллер Муравей, как и любая техника, кроме своих положительных качеств обладал и недостатками. При этом имеющиеся недостатки можно было отнести как конструкционным, изначально заложенным в устройстве, так и к эксплуатационным, возникающим в процессе работы техники.

По отзывам владельцев к конструкционным недочетам, которые требовали переделки или наиболее частого выполнения ремонта того или иного узла, следует отнести:

  • неудачная схема электрооборудования мотороллера, часто приводящая к выходу из строя составляющих (дина-стартера, реле-регулятора, катушка зажигания) особенно дождливую погоду;
  • непроработанное устройство КПП зачастую с некачественной заводской сборкой приводили к вылету во время работы 2 или 3 передачи. Для устранения владельцам приходилось изучать устройство самой коробки, а также как правильно разобрать, а затем собрать КП после ремонта;
  • небольшая разница в уровнях топлива между баком и камерой карбюратора приводила при малом наличии топлива в баке к работе на обедненной смеси или остановке двигателя.
Читайте также:  Шины. комфорт или управляемость?

Наиболее распространенными эксплуатационными недостатками считаются:

  • неустойчивое зажигание на Муравей требующее частых регулировок;
  • малый срок эксплуатации тормозных колодок;
  • потеря гидравлической жидкости амортизаторами, требующая для ремонта разборки, заправки и сборки амортизаторов;
  • нарушение работоспособности электрооборудования дина-стартера под воздействием грязи, воды, пыли. Ремонт выполнялся разборкой-сборкой, прозванием электросхемы с поиском и заменой вышедшего из строя элемента;
  • возникновение трещин в раме;
  • течь масла в КПП.

Очень часто, владельцы, приобретя опыт эксплуатации мотороллера Муравей, проводили модернизацию. Но прежде чем приступить к реализации изменений решались следующие вопросы:

  1. Сколько это будет стоить?
  2. Как будет выглядеть измененный Муравей?
  3. Как найти и собрать необходимые материалы для модернизации?
  4. Сколько будет весить мотороллер после переделки и как это повлияет на технические характеристики?
  5. Сколько уйдет времени на переделку?

После получения положительных ответов на данные вопросы выполнялись работы по изменениям. Мотороллер Муравей тюнинг, которого позволял придать ему дополнительные свойства, сводился к следующим основным переделкам:

  1. Установка самосвального кузова для перевозки сыпучих грузов.
  2. Изменение дизайна внешнего вида.
  3. Монтаж сцепного устройства, позволяющего работать с различными прицепными и полуприцепными устройствами и оборудованием.

Универсальность, стоимость и ремонтопригодность позволили мотороллер ТМЗ Муравей сравнивать по объемам выпуска и популярности с таким лучшими советскими моделями мототехники, как тяжелый мотоцикл М 72 Урал и легкий дорожный мотоцикл для села Минск 125.

Источник: https://motoznai.ru/muravej/motoroller-muravej.html

Скачать бесплатно

Вспышки (“чихание”) в карбюраторе при работе двигателя и перед его остановкой свидетельствуют о поступлении в цилиндры бедной смеси. На бедной смеси двигатель работает жестко, плохо набирает обороты под нагрузкой. Кроме того, работа двигателя на бедной смеси вызывает его перегрев, который может привести к заклиниванию поршня в цилиндре, особенно у не обкатанного двигателя.

Обеднение рабочей смеси может быть следствием понижения уровня топлива в поплавковой камере карбюратора, которое произошло из-за сильного засорения фильтра в кранике топливного бака, засорения проходного отверстия в кранике или дренажного отверстия в пробке топливного бака. Эти же причины могут вызвать полное прекращение подачи топлива.

Перед полным прекращением подачи топлива обычно появляются признаки бедной смеси, затем двигатель останавливается.Недостаточное поступление, а также прекращение подачи топлива в поплавковую камеру карбюратора определяется по признакам, сигнализирующим о работе двигателя на бедной смеси, а также после отсоединения топливного шланга от краника (или от карбюратора).

обнаружив, что топливо слабо течет или совсем не течет из краника, нужно открыть пробку топливного бака и убедиться в наличии топлива и в чистоте отверстия в пробке. Если после отвинчивания пробки бака топливо потечет из краника интенсивнее, значит засорилось отверстие в пробке и его необходимо прочистить или продуть.

Важно

В случае, если топлива в баке достаточно и после снятия пробки бака оно также плохо течет из краника (либо совсем не течет), нужно продуть топливный краник.Ржавчину, обнаруженную в топливном баке, необходимо удалить, так как иначе она будет все время засорять приборы системы питания, вызывая их ненормальную работу.

Для удаления ржавчины из внутренней полости бака его надо снять с мотоцикла, и слить из него топливную смесь. Вывинтив топливный краник, ввернуть вместо него болт М14 х 1,5. (Это нужно для предохранения резьбы от повреждения при дальнейшей работе).Насыпав в бак, примерно, стакан речного песку и налив около литра воды, надо плотно заткнуть наливную горловину тряпкой.

Затем, встряхивая и переворачивая бак, очистить его внутренние стенки от имеющейся коррозии. Конец очистки определяется визуально. Очищенная поверхность должна блестеть. Не следует пытаться удалить глубокие (относительно толщины стенки бака) раковины, если они имеются. Сделать это песком не удастся, кроме того, при выведении раковин может значительно уменьшиться прочность бака.

Закончив очистку, бак следует тщательно вымыть водой, затем просушить. Рекомендуется очищенный бак покрыть внутри защитным слоем, который остановит процесс начавшейся коррозии и будет предохранять от его развития.Перед покрытием бак следует тщательно обезжирить вначале чистым бензином, затем ацетоном.

Для защитного покрытия можно использовать эпоксидную смолу холодного отвердения ЭД-5 или ЭД-6. Болт, ввернутый вместо топливного краника, через 1-2 ч. следует вывинтить.При отсутствии эпоксидной смолы можно для покрытия бака воспользоваться одним из клеев БФ, разведенным спиртом. Можно использовать травильно-защитный раствор “Антикор”.

На всем диапазоне оборотов коленчатого вала двигателя, если ослабло крепление карбюратора к картеру или повреждены уплотняющие прокладки, а также если ослабло крепление резиновой муфты, соединяющий корпус воздухофильтра с горловиной карбюратора, или муфта соскочила с патрубков или разорвана и воздух свободно засасывает через образовавшуюся щель.

Неисправности, перечисленные в первом пункте, определяются при внешнем осмотре карбюратора после снятия защитного кожуха карбюратора.

На малых оборотах коленчатого вала двигателя, если засорился жиклер системы холостого хода.

При засорении жиклера системы холостого хода двигатель не работает на малых оборотах и не заводится пусковым рычагом. В этом случае двигатель, заведенный с “хода”, останавливается при поворачивании рукоятки газа до упора до себя (при сбрасывании газа).

Совет

Для очистки жиклера его необходимо вывинтить, продуть и промыть в бензине.Топливные жиклеры чистить только сжатым воздухом или леской. Применять проволоку или иглы не допускается, так как можно повредить жиклер.

На средних и максимальных оборотах коленчатого вала двигателя, если засорился главный жиклер или упала игла в распылитель.

Если дозирующая игла упала в распылитель, то двигатель не реагирует на подъем дросселя или реагирует, но слабо. При этом возможны вспышки в карбюраторе (бедная смесь).

Для устранения этой неисправности нужно отвинтить крышку дроссельного колодца, затем вынуть дроссель и иглу из карбюратора, разъединить дроссель с тросом газа. Восстановив или заменив защелку дозирующей иглы, собрать карбюратор.При засорении главного жиклера двигатель не развивает обороты (теряет мощность).

Чтобы очистить главный жиклер, необходимо снять карбюратор с двигателя и отвернуть резьбовую пробку, расположенную в нижней части карбюратора. Затем нужно продуть жиклер и удалить отстой, находящийся в резьбовой пробке.

Как правило, засорение главного жиклера сигнализирует о необходимости промывки и чистки всего карбюратора.

Внешними признаками, моментально сигнализирующими о работе двигателя на богатой смеси, являются густой дым, выходящий из глушителя шума выпуска, и вспышки (“выстрелы”) в корпусе глушителя.

В этом случае вспышек в карбюраторе не происходит, но в цилиндрах двигателя слышны глухие стуки. При работе на богатой смеси двигатель тоже плохо набирает обороты. Как при работе на бедной, так и при работе на богатой смеси (не путать с обогащенной смесью) двигатель заметно снижает мощность.

Переполнение поплавковой камеры (а следовательно, и дозирующих систем карбюратора) топливной смесью из-за нарушения работы клапана поплавка. Это может быть следствием: а) попадания мусора (ворсинок и т. п.

) между иглой поплавка и гнездом в крышке поплавковой камеры; б) увязания нижнего конца иглы поплавка в смолистых отложениях, образовавшихся после многомесячного хранения мотоцикла; в) износа иглы поплавка и гнезда в крышке поплавковой камеры; г) нарушения герметичности поплавка.

Переполнение поплавковой камеры карбюратора топливом определяется при внешнем осмотре карбюратора. Топливо, вытекающее из-под крышки поплавковой камеры, а также находящееся в углублении картера под карбюратором, сигнализирует о переполнении поплавковой камеры. Для выяснения и устранения причины, вызвавшей переполнение, нужно снять крышку поплавковой камеры.

При загрязнении поплавковой камеры карбюратор следует снять и промыть. Изношенные детали нужно заменить.Нарушение герметичности поплавка может обнаружиться в местах пайки. Оно определяется (встряхиванием) по наличию внутри поплавка топлива. Для удаления из поплавка топлива его надо поместить в кипящую воду и держать отверстием вверх до полного выпаривания топлива.

Затем отверстие нужно аккуратно, не увеличивая веса поплавка, запаять.

Повышенное сопротивление воздухофильтра. Воздухофильтр плохо пропускает воздух, если он забит пылью и другими частицами в результате длительной эксплуатации без очистки или в результате езды по пыльным дорогам.

Обратите внимание

Причем при езде по пыльным дорогам и во время цветения тополя воздухофильтр может быть забит уже через несколько часов так, что двигатель будет работать на переобогащенной смеси.

Загрязненный сетчатый контактно-масляный воздухофильтр необходимо промыть и пропитать вязким маслом. В дороге это можно сделать, используя топливную смесь из бака мотоцикла и масло, залитое в коробку передач. Масла для смазки фильтра нужно не более 30-40 см3. Смазка коробки передач в этом случае не нарушится.

Бумажный микрофильтр при засорении следует вытряхнуть.Перечисленные признаки нарушения смесеобразования появляются при резком обеднении или обогащении рабочей смеси. Небольшие отклонения от нормы в составе рабочей смеси обнаруживаются при проверке состояния электродов и изолятора свечи.

Подтекание топлива, В процессе эксплуатации мотоцикла иногда обнаруживается подтекание топлива:

1) в месте соединения топливного краника с баком;

2) в местах соединения топливопровода с краником и карбюратором;

3) между пробкой и горловиной топливного бака.Последнее происходит, если .нарушена плоскость горловины, к которой прижимается прокладка пробки-(например, из-за того, что в некоторых местах нарушен слой краски).Попадание воды. Вода, попавшая в бак или карбюратор, вызывает перебои в работе двигателя.

Перебои выражаются в резком падении мощности двигателя и сопровождаются вспышками (“чиханием”) в карбюраторе, после которых двигатель обычно останавливается.Если вода находится только в карбюраторе, то для ее удаления достаточно его снять с мотоцикла, разобрать, продуть и промыть бензином.

При наличии воды в топливном баке, из которого она попадает в карбюратор, дело усложняется. В этом случае надо кроме промывания карбюратора слить топливо из бака в какую-либо чистую емкость, затем просушить бак, что требует времени, либо протереть его внутри (левую и правую половины) чистой тряпкой, не оставляющей ворса и хорошо впитывающей воду.

Перед тем, как вытирать бак тряпкой, следует вывинтить топливный краник и продуть его в основном положении и в положении резерва. В случае просушивания бака, например, на солнце, краник можно не вывинчивать, надо только продуть его в обоих положениях.

Можно для просушки бака использовать электрический рефлектор, которым бак следует нагревать с обеих сторон. При использовании электрического рефлектора надо нагревать бак до температуры, не превышающей 100° С, иначе можно испортить лакокрасочное покрытие.Отстоявшееся топливо можно вновь залить в бак. Удобнее всего это сделать при помощи шланга.

Важно

При этом надо следить за тем, чтобы снова не налить в бак воды, находящейся на дне емкости.Износ дроссельного золотника и дроссельного колодца карбюратора. Износ вызывает стук дроссельного золотника в дроссельном колодце, слышимый на малых оборотах коленчатого вала двигателя и при движении мотоцикла на прямой передаче с небольшой скоростью.

Обычно после длительной эксплуатации с появлением значительного износа дроссельного золотника и дроссельного колодца, о чем сигнализирует стук, появляется износ и других деталей карбюратора: запорной иглы поплавка, гнезда приемного штуцера поплавковой камеры, дозирующей иглы и ее фиксирующей защелки и распылителя.

Поэтому, как правило, изношенный карбюратор заменяют.Здесь следует отметить, что износ дроссельного золотника и повышенный зазор между ним и дроссельным колодцем при исправной работе других деталей карбюратора не оказывает значительного влияния на работу дозирующих систем карбюратора.

Сказанное в полной мере относится к работе карбюратора на режимах средних и максимальных нагрузок. И только на режиме малых оборотов холостого хода по мере износа дросселя и дроссельного колодца надо опускать дроссель, вывинчивая регулировочный винт упор дросселя, чтобы не происходило чрезмерного увеличения малых оборотов холостого хода.

ПОНРАВИЛСЯ МАТЕРИАЛ? РАССКАЖИ ДРУЗЬЯМ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ КНОПОЧКИ СОЦ.СЕТЕЙ СЛЕВА СТРАНИЦЫ САЙТА, ПОМОГИ САЙТУ В РАЗВИТИИ, ВЕДЬ ОН РАБОТАЕТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, НЕ ИМЕЕТ НИКАКОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ ЕСЛИ КОПИРУЕТЕ МАТЕРИАЛЫ, ПОЖАЛУЙСТА УКАЗЫВАЙТЕ ССЫЛКУ НА НАШ САЙТ

(http://moto-master.ucoz.ru), УВАЖАЙТЕ ЧУЖОЙ ТРУД. СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ

Источник: http://moto-master.ucoz.ru/publ/all_info/osnovnye_neispravnosti_sistemy_pitanija/9-1-0-5

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector