Чтобы двигатель жил долго

Как сделать так, чтобы мотор работал дольше?

Не секрет, что сегодня практически все автомобили производятся с таким рассчетом, чтобы по прошествию какого-то времени эксплуатации или после определенного пробега в машине обязательно что-то сломалось или просто исчерпало свой ресурс. И пусть это не афишируется и даже скрывается, в этом уже практически ни у кого нет сомнений.

 Автопроизводителям просто не выгодно делать «вечные» автомобили, ведь львиная доля их заработка зависит от продажи автозапчастей. Но если граждане экономически стабильных стран привыкли менять машины как перчатки, то жителям России приходится либо очень трепетно относиться к ним, либо обращаться к «кулибиным», либо долго копить средства на профессиональный ремонт.

И одним из самых дорогостоящих «удовольствий» является ремонт двигателя.

Ресурс мотора — что это?

Если объяснять простыми словами, то данное понятие означает: сколько мотор отработает с нулевой точки пробега и до того момента, когда он начнет «барахлить». Если ресурс истек, то чаще всего двигатель начинает стучать, повышается расход топлива, падает мощность.

Чтобы увеличить ресурс силового агрегата, достаточно всего лишь придерживаться несколько простых правил. Каждый должен понимать, что легче следить за двигателем, чем потом ремонтировать его за баснословные деньги. Следующие правила помогут продлить ресурс силового агрегата:

  1. Прежде всего, необходимо использовать масла, топливо и антифриз высокого качества.
  2. Постоянно смотреть за тем, в каком состоянии находится воздушный фильтр.
  3. Регулярно посещать станцию технического обслуживания и проводить ТО.

Важно помнить о том, что рекомендует завод изготовитель. Это касается топлива, масла и охлаждающей жидкости. Не стоит пытаться сэкономить, ибо через какое-то время все равно придется платить за ремонт, но в разы больше.

Если масло залито строго в соответствии с рекомендациями завода, то это однозначно приведет к тому, что мотор проработает значительно больше. Если лить дешевое или просто неподходящее масло, то это негативно отразится на работе всей системы смазки.

Что касается антифриза, то он тоже должен быть хорошего качества, и главное, менять его необходимо в строго установленное время. Не нужно вместо тосола заливать воду. Она часто разъедает некоторые элементы системы охлаждения, что может привести к перегреву.

Обратите внимание

Важно, чтобы воздушный фильтр был в хорошем состоянии. Если заметно, что он уже износился, то лучше сделать его замену раньше установленного срока. Если долго не менять, то в двигатель проникнет много грязи и пыли. Естественно, это отразится на качестве его работы.

Ездить нужно так, чтобы не перегружать мотор. Не стоит резко трогать с места. Чтобы мотор проработал дольше, надо двигаться в размеренном темпе.

Ну и самое главное, от чего зависит ресурс мотора — своевременное техническое обслуживание, а также регулярная диагностика всех систем. Эти работы помогут устранить мелкие неполадки. Если не соблюдать установленные сроки, то ресурс двигателя снизится очень серьезно.

Если водитель будет выполнять данные правила, то на протяжении долгих лет не будет знать проблем.

Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru

Источник: https://bycars.ru/journal/kak-sdelat-tak_-chtobi-motor-rabotal-dolshe_2543

Крутить или не крутить? – журнал За рулем

КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

/”ЧАЙНИКУ” НА ЗАМЕТКУ

КРУТИТЬ ИЛИ НЕ КРУТИТЬ?

РЕСУРС ДВИГАТЕЛЯ ЗАВИСИТ НЕ ТОЛЬКО ОТ МАРКИ АВТОМОБИЛЯ, НО И ОТ ПРИЕМОВ ВОЖДЕНИЯ

ТЕКСТ / АНАТОЛИЙ СУХОВ

С «КЛИНЫШКОМ»

Не перевелись в автошколах инструкторы, которые учат ездить «внатяг», на минимальных оборотах — дескать, так меньше износится двигатель.

Кое-кто из них даже подгибает педаль или подкладывает под нее деревянный упор — тогда при всем желании полностью газ не откроешь.

Так и ездит потом иной водитель — с «клинышком», пугаясь, едва стрелка тахометра переваливает отметку 2000. Оправдывают такой стиль экономией топлива, заботой о двигателе.

Что касается экономии топлива, это верно лишь отчасти. На низких оборотах двигатель не тянет, поэтому при обгоне или на мало-мальски заметном подъеме приверженец такого стиля езды вынужден «топтать» педаль газа, дополнительно обогащая смесь и сжигая сэкономленное топливо.

Так, может быть, выигрываем в ресурсе? На первый взгляд, ответ очевиден: меньше обороты двигателя — ниже относительные скорости перемещения деталей, соответственно уменьшается и износ. Но не все так просто. Наиболее ответственные подшипники скольжения (распределительного вала, коренных и шатунных шеек коленчатого вала) рассчитаны на работу в режиме гидродинамической смазки.

Масло под давлением подается в зазор между валом и вкладышем и воспринимает возникающие нагрузки, не допуская непосредственного соприкосновения деталей — те просто «всплывают» на так называемом масляном клине.

Важно

Коэффициент трения при гидродинамической смазке крайне мал — всего 0,002–0,01 (у смазанных поверхностей при граничном трении он в десятки раз выше), поэтому в таком режиме вкладыши выдерживают сотни тысяч километров. Но давление масла зависит от оборотов двигателя: масляный насос приводится от коленчатого вала.

Если нагрузка на двигатель велика, а обороты — низкие, масляный клин может продавливаться до металла, и вкладыш начнет разбиваться, причем износ быстро прогрессирует по мере роста зазоров: создать «клин» все сложнее, подачи масла не хватает.

К тому же при езде на низких оборотах возникают ударные нагрузки в двигателе и трансмиссии. Инерция вращающихся деталей уже недостаточна, чтобы сгладить возникающие колебания. То же происходит и при троганье.

Вспомним автошколу: стоит резко отпустить сцепление при малом газе, как машина начинает прыгать. Иногда это кончается поломкой сцепления: не выдерживают упругие пластины крепления ведомого диска к кожуху, лопаются, выскакивают из окон пружины.

Лучше уж немного потерять на износе, но избежать досрочной поломки.

Итак, чем больше требуем от мотора (резкое ускорение, подъем, груженый автомобиль), тем выше должны быть обороты. И наоборот, при спокойной езде, когда двигатель нагружен слабо, нет смысла загонять стрелку тахометра в конец шкалы.

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

Ускоренный износ вкладышей — не единственное зло от увлечения низкими оборотами. При коротких поездках на таких режимах в двигателе накапливаются низкотемпературные отложения, в первую очередь в системе смазки.

Стоит «прохватить» по шоссе — и горячее масло под напором хорошенько промоет систему, заодно выгорит лишний нагар в камерах сгорания и канавках поршня.

Иногда так удается восстановить понизившуюся из-за залегания колец компрессию в цилиндрах.

Разбирая «жигулевский» мотор, многие обращали внимание на стертые выемки на торце клапанов — следы рычагов. Эти отметины означают: клапаны не вращались, а работали все время в одном положении.

Совет

Между тем вращение клапана продлевает срок его службы, только возможно это при оборотах свыше 4000–4500 об/мин. Немногие выводят мотор на эти режимы, вот и появляется выемка на клапанах.

А дальше она сама станет препятствовать их вращению.

Но долгая работа вблизи красной зоны двигателю тоже не на пользу. Системы охлаждения и смазки работают на пределе, без запаса. Малейший дефект первой — забитый пухом спереди или герметиком изнутри радиатор, неисправный термостат — и стрелка указателя температуры окажется в красной зоне.

Плохое масло или забитые грязью смазочные каналы могут вызвать задиры на деталях или даже «прихват» вкладышей или поршней, поломку распредвала. Поэтому «гонщикам» не стоит упускать из виду манометр и указатель температуры. Исправный же двигатель, заправленный хорошим маслом, без проблем переносит максимальные обороты.

Конечно, в таком режиме его ресурс снижается, но отнюдь не катастрофически — лишь бы запчасти не оказались «левыми»! 

Между этими двумя крайностями и лежит золотая середина. В зависимости от конкретных условий оптимальный режим — 1/3–3/4 оборотов максимальной мощности. В режиме обкатки тоже недопустимы слишком низкие обороты, а верхнюю границу стоит опустить до 2/3 «максималки». Но главный принцип остается незыблемым — чем выше нагрузка, тем выше должны быть обороты.

ХОЛОДНЫЙ ПУСК

Пуск на морозе мотору не на пользу. Сконденсировавшийся на холодных стенках цилиндра бензин не сгорает, а разжижает и смывает с них масляную пленку.

Поэтому большие обороты непрогретому двигателю вредны, а на малых старые карбюраторные двигатели не тянут.

Впрысковые моторы позволяют ехать сразу же, но лучше подождать минутку, пока масло хоть немного разбежится по системе, поступит ко всем узлам.

Обратите внимание

Масляное голодание может наступить сразу же после пуска, если масло не успеет вернуться в поддон и насос хлебнет воздуха. Поэтому, если загорелась лампочка недостаточного давления масла, сразу же выключите двигатель на 30–40 секунд — пусть оно стечет. Причиной может стать как слишком густое масло, так и его недостаточный уровень или забитый маслоприемник (ЗР, 2002, № 4, с. 188).

ТЕПЛОВОЙ УДАР

Эта опасность подстерегает водителя, который всегда спешит: выиграв какие-то секунды в сумасшедшей гонке, он подлетает к тротуару, выключает зажигание и… в тот же момент температура двигателя начинает расти.

Секунду назад тепловой баланс работавшего на высоких оборотах мотора поддерживался за счет интенсивной циркуляции охлаждающей жидкости и обдува радиатора. Но вот перекачивающий ее насос остановился, а поршни, клапаны, головка цилиндров еще сильно нагреты. Иногда жидкость даже успевает закипеть, а пар отводит тепло в сотни раз хуже.

После нескольких таких перегревов может деформироваться головка цилиндров, прогореть ее прокладка — ремонт не копеечный.

Выход один — после активной езды дайте мотору остыть на холостых оборотах хотя бы 15–20 секунд. Особенно это важно на двигателях с турбонаддувом. Замена вышедшей из строя турбины обойдется куда дороже сэкономленного времени.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ТРЕБУЕМ ОТ МОТОРА (РЕЗКОЕ УСКОРЕНИЕ, ПОДЪЕМ, ГРУЖЕНЫЙ АВТОМОБИЛЬ), ТЕМ ВЫШЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБОРОТЫ

ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ — 1/3 — 3/4 ОБОРОТОВ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ

БОЛЬШИЕ ОБОРОТЫ НЕПРОГРЕТОМУ ДВИГАТЕЛЮ ВРЕДНЫ

ПОСЛЕ АКТИВНОЙ ЕЗДЫ ДАЙТЕ МОТОРУ ОСТЫТЬ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/6983-krutit_ili_ne_krutit/

Как завести машину после долгого простоя?

Очень важно правильно завести двигатель после долгого простоя. Для этого имеется целый ряд правил, обязательный перед запуском двигателя после длительной стоянки. Выполнение этих предписаний не позволит оказать вред двигателю, а также повысит шанс на успешный пуск. Также, ознакомимся с разными методами решения задач по неисправностям, возникающим при долгой стоянке.

Возможные поломки

​Сразу следует условиться, что термин «длительный простой» – понятие относительное. Поэтому будем отдельно рассматривать пуск двигателя после разных периодов стоянки, в том числе и многолетнего хранения машины. После длительной стоянки автомобиля могут появиться следующие отрицательные факторы:

  • Разряд батареи аккумуляторов.
  • Окисленные контакты.
  • Поршневые кольца залегли в поршнях.
  • Проникновение воздуха в систему питания дизельных силовых агрегатов.
  • Испарение бензина из корпуса карбюратора, либо слив топлива из бака.

Кроме этих известных ситуаций, можно увидеть и последствия жизни животных. Даже водители, которые постоянно эксплуатируют свои машины, могут столкнуться с тем, что шланги или провода перегрызли крысы. Есть вероятность, что после такой стоянки машина будет долго не заводиться.

Стоянка до одного месяца

Исправная машина после такой стоянки должна без проблем запуститься, так как основной неисправностью автомобиля в таких ситуациях становится разряженная батарея. Поэтому надо учитывать, ее сезонную особенность.

Уже при холоде при -15 градусах простой в течение 10 дней часто приводит к разрядке батареи аккумуляторов. В теплое время батарея может разрядиться только от утечки тока, норма которой не должна быть больше допустимой.

Признаки, по которым становится понятно, что мотор не заводится из-за аккумулятора, следующие:

  • При включенном зажигании индикаторы на панели приборов не горят.
  • При попытке запуска мотора слышен небольшой щелчок.
  • Стартер производит медленное вращение коленчатого вала мотора.

Вам потребуется зарядить аккумулятор, применяя специальный прибор для зарядки автомобильных аккумуляторов, либо искать помощи у посторонних водителей. Для запуска мотора, необходимы пусковые зажимы – «крокодилы», а также знание правил выполнения «прикуривания» от постороннего источника питания. Если на вашем автомобиле механическая коробка, то его можно завести с «толкача».

Для запуска дизельного мотора потребуется значительное усилие, поэтому не все автомобили, оснащенные дизельным двигателем можно запустить таким способом без последствий, поэтому от этого способа лучше отказаться.

Стоянка машины в течение нескольких месяцев

Для начала, чтобы удачно завести мотор, вам будет нужна полностью заряженная батарея. Перед запуском мотора после долгой стоянки, вам необходимо:

  • Произвести визуальный осмотр выводов аккумулятора. Формирование на клеммах батареи окислов, а также на контактах стартера, в соединении провода массы с мотором намного снижают или даже исключают вероятность быстрого запуска.
  • Проверить наличие технических жидкостей: моторного масла, охлаждающей жидкости.

Если машина стояла в условиях высокой влажности, то могут окислиться выводы трамблера, катушки зажигания. Если двигатель на вашей машине оснащен контактной системой зажигания, то лучше очистить контакты трамблера. При работе на контактах создается нагар, что затрудняет запуск мотора при длительной стоянке.

В летний зной за период стоянки, скорее всего, все топливо из карбюратора могло высохнуть. Поэтому перед запуском нужно ручным подкачивающим насосом попытаться подкачать бензин. Если двигатель не запускается, а причина явно в подаче топлива, то можно залить 20 грамм топлива в камеру карбюратора. Если зажигание исправно, то двигатель должен запуститься.

Читайте также:  Ролики грм двигателя

Для автомобилей нового выпуска с инжекторными двигателями длительный простой вовсе не страшен. Если исправен клапан обратной подачи топлива, то машина запустится. Бензонасос закачает топливо и создаст необходимое давление.  Если мотор не запустился, то надо искать неисправности. В этом может помочь информация о возможных неисправностях.

Основной проблемой для дизельного мотора после долгой стоянки может быть проникновение воздуха в топливную систему. Можно применить специальное устройство для ручной подкачки, при его наличии в автомобиле. Чтобы удалить воздух из системы для многих машин, сделаны специальные клапаны.

Запуск двигателя после «консервации»

Если автомобиль стоял очень длительный срок, то запуск мотора и дальнейшее обслуживание могут нуждаться в приложении значительных усилий. Работа по оживлению машины обычно заключается в следующих этапах:

  • Подключить заряженную батарею, проверить качество соединения.
  • Обеспечить подачу топлива. Чаще всего при уличной стоянке без присмотра есть вероятность проникновения влаги или других веществ в топливный бак. Чтобы не загрязнять топливную систему плохим топливом, его нужно залить из канистры. Для дизельных и карбюраторных автомобилей это можно легко сделать. У них система закачки бензина расположена не в баке.
  • Необходимо закачать бензин в карбюратор с помощью ручного насоса. Для прокачки дизельного автомобиля применяют «грушу».
  • Проверить наличие и уровень охлаждающей жидкости и моторного масла. Без тосола двигатель может легко завестись, и несколько секунд поработать, а без масла запускать двигатель нельзя. Для запуска достаточно небольшого количества масла, так как потом масло придется менять.
  • Очистить от окислов контакты трамблера.
  • Для быстрого запуска лучше заменить свечи новыми.

Чтобы легче завести машину после долгого простоя, можно применять химический реагент «Быстрый старт», который состоит обычно из эфира. Его надо распылять в рабочую камеру карбюратора или непосредственно во впускной коллектор малыми дозами при пуске мотора.

Если мотор до его консервации был также в плохом состоянии, то есть большой риск, что поршневые кольца закоксованы. Перед запуском можно применить способы раскоксовки колец. Трубопроводы и патрубки также могут быть потресканы от времени.

Влияние длительного простоя

Ходит мнение, что в течение долгой стоянки с машиной ничего не сделается. Однако все происходит наоборот. Долгая стоянка сильно влияет на машину, больше, чем многие тысячи км пробега.

Иногда речь идет всего о нескольких неделях. После этого небольшого срока также можно увидеть отрицательные последствия. А если рассматривать длительную стоянку, то будет еще хуже.

Рассмотрим отрицательные факторы, которые появляются после длительного простоя автомобиля.

Изменение свойства масла

Современные виды масел могут храниться очень долго без потери качества. Но после заливки его в двигатель, срок хранения значительно снижается. Это связано с тем, что современные масла включают в себя много присадок, и в процессе работы мотора на масло действует высокая температура, в результате возникает эффект «расслоения».

Этот эффект не ощущается при постоянном функционировании двигателя, так как при этом масло взбалтывается и перемешивается. Но если машина долго стоит, то в масле появляется осадок, и рабочие свойства теряются.

Важно

Специалисты не рекомендуют запускать двигатель на старом масле, это способствует заклиниванию двигателя.

Если перерыв в работе машины большой, то необходимо производить промывку мотора, а также менять фильтры и масла на новые.

Потеря качества бензина

Топливо имеет срок годности, как и моторное масло. При заливке бензина в бак, срок хранения его быстро уменьшается. Это возникает из-за образования конденсата в баке при частых перепадах температуры. Бензин разбавляется этим конденсатом. Его объем прямо зависит от объема бензина в баке. Чем меньше в баке бензина, тем больше образуется конденсата.

 В этом случае имеется два решения вопроса: надо долить в бак качественное топливо, либо удалить старый бензин и залить свежий.

Причина разрядки батареи

Среди отрицательных факторов от долгой стоянки машины батарея тоже не стала исключением. Если не проводилась своевременная ее зарядка, то плотность электролита уменьшается.

Причем для того, чтобы батарея разрядилась, не нужно много времени. Даже небольшой потребитель может забрать энергию аккумулятора за несколько дней. Эта проблема устраняется путем проведения качественной зарядки.

Если аккумулятор уже старый, и ему более пяти лет, то он подлежит замене новым.

Потеря эластичности уплотнениями

При долгой стоянке уплотнительные резинки, прокладки, сальники утрачивают свои параметры.

Это происходит из-за того, что при стоянке автомобиля масло и смазочные материалы стекают в картер и поддон двигателя. Затем резиновые уплотнения начинают подвергаться отрицательному действию воздуха.

В результате они пересыхают и покрываются трещинами, возникают множественные трещины в местах монтажа.

Соединительные шланги трескаются

При слишком длительной стоянке, более четырех лет, резиновые шланги, как и уплотнения, теряют свои характеристики. Они трескаются и пересыхают, часто это не видно при обычном осмотре.

На соединительных шлангах возникает много микротрещин, при пуске мотора они могут не проявить себя, но после некоторого времени они покажут себя. При длительной стоянке нужно тщательно осмотреть шланги на появление на них различных дефектов. Если автомобиль стоял больше четырех лет, то шланги надо заменить, во время движения они могут лопнуть и доставить немало неприятностей.

Причина необходимости замены тормозной жидкости

Эта рабочая жидкость обладает особыми гигроскопическими характеристиками, она впитывает в себя влагу. При работе она подвержена действию высоких температур. При большом содержании влаги в этой жидкости она может закипеть, в результате тормозная система перестанет работать, что приведет к аварийной ситуации на дороге.

Тормозная жидкость требует замены один раз в несколько лет, если автомобиль регулярно эксплуатируется. После долгой стоянки тормозную жидкость нужно заменить в первую очередь.

Проверка тормозных дисков

Эти детали при стоянке машины от времени подвергаются интенсивной коррозии. Обычно ее легко удалить, нужно всего лишь проехать, и затормозить несколько раз.

Перед поездкой на машине нужно осмотреть тормозные колодки, они могут расклеиться от времени. При стоянке больше трех лет колодки рекомендуется заменять новыми.

Особенности запуска двигателя после долгой стоянки на морозе

Если машина длительный период стояла и не эксплуатировалась, то для запуска следует подготовить ее тщательным образом. Это особенно касается зимнего периода. По сути дела первый запуск мотора мало чем отличается от других запусков, за исключением некоторых особенностей:

  • Педалью акселератора подкачать топливо.
  • Включить зажигание и подождать.
  • Включить стартер и провернуть мотор.
  • Вращать двигатель необходимо не больше 10 секунд. При отрицательном результате, надо подождать две минуты.
  • На автомобилях с механической КПП запуск осуществляется с выжатой педалью сцепления. Когда мотор прогреется до 20 градусов, педаль можно отпустить. Если автомобиль стал дергаться, то нужно все повторить.
  • Прогреть двигатель.
  • После пуска нужно осмотреть дно двигателя на отсутствие течей. Если они есть, то двигатель нужно остановить и устранить причины течей.
  • При сильном морозе двигатель надо прогреть на холостых оборотах до минимума, а затем двигаться на малой скорости, не допуская чрезмерных нагрузок.

Подведем итоги

После длительной стоянки перед пуском мотора нужно:

  1. Заменить топливо.
  2. Заменить масло в двигателе.
  3. Зарядить аккумулятор.
  4. Осмотреть уплотнения и шланги.
  5. Осмотреть дно автомобиля, если необходимо, то устранить течи.
  6. Заменить тормозную жидкость.
  7. Осмотреть тормозные накладки и колодки.
  8. Заменить свечи зажигания.
  9. Подкачать колеса.

Долгий простой машины в большинстве случаев оставляет свои последствия, которые когда-то себя проявят. Чтобы уменьшить риск их возникновения, автомобиль во время долгой стоянки нужно иногда прогревать и немного ездить на нем.

Источник: https://mirmotor.ru/article/read/kak-zavodit-dvigatel-posle-dolgogo-prostoya

Как угадать в двигателе потенциального долгожителя?

Определенная взаимосвязь между объемом двигателя и сроком его службы существует. Как показывает практика, объемные моторы проходят гораздо больше. Но также большая взаимосвязь между тем, атмосферный это двигатель либо турбированный.

Кроме того, если мы говорим о долговечности мотора, то чрезвычайно важен материал, из которого он сделан. Его ремонтопригодность, например, зависит от толщины тех же самых стенок цилиндров.

Также не надо забывать о таком факторе, как оборотистость мотора. В принципе, чем больше оборотов выдает силовой агрегат (применимо и к бензиновым и к дизельным моторам), тем меньше срок его службы.

Ну и конечно основополагающий фактор — как мотор эксплуатируют и чем его заправляют. Надо учитывать смазывающий материал, я имею ввиду прежде всего масла, но также различные составы, продлевающие жизнь двигателя. Если человек постоянно ездит в режиме максимальных нагрузок на силовой агрегат, то надо понимать, что срок службы такого двигателя будет ограничен.

Зависимость долговечности от объема легко прослеживается в разнице между легковыми автомобилями и грузовиками, у которых двигатели имеют огромный объем (12,15 и даже 16 литров), а обороты невелики и поэтому запас хода у них достигает полмиллиона километров.

Понятно, что большие по объему двигатели на легковой автомобиль не поставишь. Исключение — традиционные образцы американского автопрома, где на пикапы и внедорожники ставят V-8, и эти двигатели имеют очень большой ресурс, конечно.

Причем, роль играет не только малое количество оборотов при большом объеме, но и материалы (чугунные блоки, толстые стенки цилиндров и т. д.).

Совет

Что касается параметров, на которые надо обращать внимание при выборе машины и соответственно мотора, если вы хотите приобрести долговечные автомобиль, то в первую очередь надо учитывать — атмосферный это или турбированный силовой агрегат.

Атмосферник, безусловно, прослужит дольше. Также, помимо упомянутого объема, надо учитывать, какая мощность снята с литра объема мотора (это несложно посчитать самому): чем выше степень форсировки, тем меньше срок годности двигателя.

Других параметров потребитель вообще-то может и не знать. Например, из чего сделан двигатель, какой сплав там применен и какова толщина стенок. Чаще всего мы просто не можем реально оценить насколько будет, скажем, ремонтопригоден тот или иной мотор. Поэтому надо обращать внимание на мощность, при каких оборотах она достигается, и тот же самый показатель крутящего момента.

Источник: https://autoassa.ru/eksperty/kak-ugadat-v-dvigatele-potencialnogo-dolgozhitelya/

7 способов убить турбодвигатель — DRIVE2

Как мне кажется, интересная статья. Может быть кому то поможет избежать неприятностей, или ответит на вопросы. Источник внизу статьи.

7 способов убить турбодвигательВсё больше производителей заменяют привычные атмосферные двигатели на турбомоторы. Что нужно делать, чтобы двигатель прослужил дольше, а какие действия убьют его?

Владелец современного турбо-автомобиля должен привыкнуть, что масло – это такая же расходная жидкость, как омывающая.

Способ 1: масляный жадина
Современные двигатели крайне требовательны к смазке. Каждое новое поколение моторов рассчитано всё лучше и без запаса. Высокий расход масла – норма для современных моторов. Если раньше литр доливать литр каждые 5000 км казалось безумием, то современные турбомоторы Audi порой расходуют по 500-800 миллиграмм каждую тысячу километров.

Из-за этого даже 100 км езды с горящей лампой низкого запаса масла могут нанести двигателю заметные повреждения. И масло, естественно, должно быть качественным и одобренным производителем. Безусловно, даже не стоит думать о том, чтобы менять масло пореже. Вы можете экономить на чём угодно, кроме моторного масла. В противном случае, вам придётся раскошелиться на ремонт.

Турбо-моторы Subaru далеко не самая надёжная вещь на свете, но и их жизнь можно продлить при правильной эксплуатации.

Способ 2: любитель наката
Но даже достаточный уровень масла в картере – не гарантия долгой и беспроблемной службы двигателя. Некоторые турбомоторы старой школы, например Subaru EJ20/25, не терпят низкого давления масла в двигателе.

Для них губительно резкое падение давления масла после быстрой езды. Например, если после нескольких километров «валилова» вы включите нейтраль и покатитесь так с горки, двигатель может приказать долго жить уже через пару повторений такого эксперимента.

Дело в том, что во время быстрой езды температура масла растёт, оно расширяется и давление падает

Читайте также:  Как проверить датчик коленвала

Но при активной езде обороты двигателя, как правило, держатся повышенными, что обеспечивает достаточное давление масла.

Стоит сбросить обороты или опустить их до уровня холостого хода, как давление масла опустится ниже безопасного уровня. Возникает риск масляного клина между вкладышем коленвала и собственно коленом.

Избежать этого можно, просто двигаясь на передаче, что позволит маслу остыть.

Обратите внимание

Ранее турботаймеры всегда были отдельным устройством, но сейчас это распространённая функция сигнализаций.

Способ 3: домосед
Торопитесь домой, чтобы рассказать жене, как «валит» ваша турбо-машина? Не стоит! Самый известный способ убить мотор – это сразу заглушить мотор после активной езды. Турбина крутится выхлопными газами и может долго вращаться по инерции.

Ей, естественно, нужно и охлаждение, и смазка. Но если вы заглушите мотор, то выключите и систему охлаждения, и систему смазки. В итоге повреждений двигателя не избежать. Старым турбомоторам хватало и нескольких таких температурных шоков, чтобы приговорить турбину.

Современные двигатели переживают такой экстрим проще, но злоупотреблять всё же не стоит. Редкое исключение – Porsche 911 Trubo, конструкция турбины которого позволяет глушить машину сразу после остановки.

Поэтому не лишним будет установка турбо-таймера – системы, которая оставляет двигатель работать 3-5 минут после того, как вы вынимаете ключ из замка зажигания.

На некоторых, особенно спортивных машинах дополнительные приборы – это не понты, а суровая необходимость.

Способ 4: гуляка
Торопитесь на тусовку, чтобы поразить девчонок мощностью своего турбомотора? Опять-таки не стоит! Помимо того, что турбомотор не любит перегревов, он также плохо относится и к работе при недостаточной температуре масла и охлаждающей жидкости.

Быстрая езда с высокими оборотами двигателя на непрогретой машине не сулит ничего хорошего и «атмосфернику», но для турбо-машины, крайне чувствительной к температурному режиму и давлению масла, это губительно вдвойне.

Совершенно не обязательно долго греть машину, просто первые 5-10 минут не крутите мотор слишком сильно. Если же у вас спорткар, то не лишним будет установить дополнительные приборы, показывающие температуру и давление масла.

Кстати, у многих современных хот-хэтчей и спорткаров (например у VW Golf GTI или Nissan GT-R) такие приборы зашиты в дисплей на панели приборов либо в центральный дисплей.

Топливо – последнее, на чём нужно экономить обладателю любого современного даже не очень мощного мотора.

Способ 5: бензиновый жадина
Бензин с высоким октановым числом нужен, чтобы избежать детонации – самопроизвольного и взрывного сгорания топлива, которое может повредить стенки цилиндров, поршень и камеру сгорания. Обычно риск детонации тем выше, чем выше степень сжатия.

У турбомоторов степень сжатия ниже, чем у атмосферников. Но это связано с тем, что турбина и без того нагнетает больше воздуха, а значит и система впрыска впрыскивает больше топлива. Давление в цилиндре и без того высоко, а значит и риск детонации велик.

Именно поэтому всё тот же EJ20/25 у Subaru и 4G63 у Mitsubishi не переносят никакого другого бензина, кроме 98-го. Залили 95? Старайтесь держать мотор вне пределов турбо-зоны, не раскручивая его выше 3000 оборотов в минуту.

Важно

Ну, а если вы «накормили» своего боевого коня 92-м, то скорее всего, лучше сразу отправиться на сервис.

Турбо-моторы TSI и роботизированные коробки DSG наделяют машину выдающимися характеристиками, но сулят проблемы в эксплуатации.

Способ 6: чип спешит на помощь
Турбомотор крайне легко поддаётся форсировке. Для роста мощности и момента достаточно увеличить давление наддува. Большинство современных турбомоторов оснащены турбинами низкого давления, чьё рабочее давление обычно составляет 0,8 бара.

При этом турбины легко «раскачать» и до 1,0 и до 1,2 бара, что может поднять мощность на 30-50%. Заманчиво, не так ли? Но не забывайте, что большее давление – большая нагрузка и на двигатель, и на турбину, а значит, меньший срок их службы.

Не зря же при серьёзном тюнинге не просто поднимают давление, но и меняют впуск и выпуск, чтобы обеспечить мотор нужным объёмом воздуха.

Далеко не всегда одинаковые по объёму моторы одинаковы и по конструкции. 2.0-литровые моторы Golf GTI и Golf R имеют больше различий, чем общего. Чипом явно не обошлись.Да а порой и меняют турбину на более крупную и производительную.

Если же вы поддались на уговоры и «раскачали» свой 225-сильный мотор Audi 2.0 TFSI до 300 л.с. (а это всего лишь Stage 1), то с удвоенным вниманием следите за температурой и давлением масла, меняйте его и регулярно доливайте, заправляйтесь только высокооктановым бензином с проверенных заправок.

Ведь ничто просто так не даётся, а лошадиные силы в особенности.

Что тут ещё добавишь? Заботьтесь о своей машине и её сердце!

Способ 7: сложный пациент
Главное в любом современном моторе, а в случае с турбо-двигателем в особенности – это квалифицированное и своевременное обслуживание.

Помните, что даже относительно простой турбомотор – это сложная конструкция, а когда речь идёт о турбинах Twin Scroll с двойной крыльчаткой, турбинах с изменяемой геометрией, двигателях с изменяемой длиной впускного тракта, высотой подъёма клапанов, изменяемыми фазами газораспределения, непосредственным впрыском и прочими современными технологиями, навредить бывает очень просто. И у каждого мотора есть свои слабые места и особенности. Популярный и очень распространённый двигатель Volkswagen 1.4 TSI, например, требует регулярно прочищать интеркулер, который быстро забивается из-за своего расположения прямо во впускном коллекторе. Времена гаражистов и самообслуживания, увы, прошли.

Материал взят здесь: journal.am.ru/articles/20…sposobov-ubit-turbo-motor

Источник: https://www.drive2.com/b/1981830/

Как не только продлить ресурс мотора, но и не убить его раньше времени

Ссовременные высокотехнологичные атмосферники изначально проектируют с расчетом на высокие обороты, в противном случае они не уложатся ни в один экологический норматив.

Турбочарджеры и вовсе — вещь в себе: производительность выше, ресурс меньше раза в полтора, чем у аналогичного по объему безнаддувного ДВС и вдвое ниже, чем у атмосферника с той же отдачей.

Плюс требования к работоспособности катализатора, к качеству топлива, смазки, охлаждения…

Совет

В общем, нюансов масса. Большинство относительно опытных водителей в курсе того, что и как надо делать, но их концентрация за последние годы упала катастрофически. Вы не поверите, на какое количество банальнейших и одноплановых вопросов регулярно отвечает каждый сотрудник нашей редакции, хотя большинство ответов на них, казалось бы, лежит на поверхности, так что с них и начнем.

Масло должно быть маслом…

Обслуживание нового автомобиля.

На первый взгляд, это не проблема, но на самом деле в отведенные производителями сервисные интервалы по разным причинам укладывается лишь половина автовладельцев, остальные приезжают позже.

И хорошо, если позже на тысячу-полторы километров, некоторые же индивидумы не приезжают вовсе, ставя отметку в сервисной книжке задним числом. В том и заключается одна из основных проблем.

Многие производители увеличили сервисные интервалы для российских клиентов минимум до 15 000-20 000 километров. Моторное масло не выхаживает за это время и половины ресурса, но это в идеале: любой гаражный моторист в течение минуты на пальцах объяснит вам, почему смазку в движке лучше менять раз в 8000-10 000, а, скорее всего, просто покажет.

И еще одно — любое, даже оригинальное и абсолютно нормальное на вид моторное масло дольше года не работает, окисляясь и распадаясь на составляющие.

… а антифриз — антифризом

Регулярная смена масла — половина дела. В движке еще есть и антифриз. Его регулярной заменой вообще мало кто заморачивается, хотя по статистике ходит он не больше двух-трех лет, после чего начинает помаленьку «убивать» систему охлаждения. Печальные итоги — регулярное образование воздушных пробок и коррозия.

Не помыл радиатор — закипел

Кстати, говоря об эффективности охлаждения мотора, не стоит забывать о радиаторе. Пух и песок — летом, соль и песок — зимой, грязь — весной и осенью… Многие кипящие в «пробках» машины, кипят как раз из-за него.

Некоторые водители доводят эту деталь до такого состояния, что на передней сетке образуется в буквальном смысле шуба, выбить которую, не сняв радиатор с автомобиля, почти нереально. Отлично помогает ее образованию наличие радиатора кондиционера, который обычно отстоит от основного всего на пару сантиметров.

Кроме того, некоторые производители используют радиатор для охлаждения масла в автоматической коробке, так что выводы о пользе регулярной мойки радиатора, полагаю, очевидны.

На бумаге не экономят

Не менее важная вещь, способствующая сохранности движка — фильтры. И в первую очередь — воздушный.

Об этом куске гофрированной бумаги обычно вообще мало кто заботится, хотя именно он отвечает за то, насколько чистым мотор будет изнутри.

Обратите внимание

Проблемы двигателей VAG часто связаны именно с плохой очисткой поступающего в цилиндры воздуха, который в сочетании с некачественным бензином в кратчайшие сроки «убивает» и масло, и лямбда-зонды и катализаторы.

Фильтрация масла — второй этап. Впрочем, не менее важный. Но и его менять, как правило, не забывают.

Смотри за симптомами

Топливо — еще одно больное место. Бензин в нашей стране может быть либо 92-м, либо 98-м, промежуточный 95-й — это 92-й с присадками. Как и чем именно нефтяники бодяжат свое топливо, никому доподлинно неизвестно.

Но даже если секрет будет раскрыт, никто из изобретателей коктейля никогда не сможет гарантировать, что бензин будет «приготовлен» в четком соответствии с технологией.

Проблема в том, что 95-й является рекомендованным видом топлива для 99% продающихся в России моделей.

Так или иначе, водителю придется искать правильную заправку самостоятельно и совсем не факт, что она должна быть сетевой. По большому счету, то же касается и тех, кто предпочел купить машину с турбодизелем. Хотя в этом случае шансов нарваться на суррогат в крупной сети гораздо ниже.

Прогреть всегда полезно

Первое, о чем нужно помнить при эксплуатации авто — запуск и прогрев. Кто-то трогается сразу после поворота ключа в замке зажигания, кто-то ждет, пока указатель температуры выползет из синей зоны.

На самом же деле все гораздо проще: летом достаточно подождать 90 секунд, зимой — 2,5-3 минуты. Этого времени достаточно, чтобы масляный насос разогнал смазку по движку.

Ждать дальше бессмысленно, поскольку это ведет лишь к бесполезной трате топлива.

Важно

Оптимальный алгоритм должен выглядеть следующим образом. Водитель аккуратно начинает движение и едет в щадящем режиме как минимум до тех пор, пока термостат не откроет большой круг.

Зимой вы это почувствуете, поскольку в салон наконец-то начнет поступать теплый воздух (если, конечно, машина не оснащена «электрической» печкой), летом же это обычно происходит через километр-полтора после старта.

К слову, щадящий режим нужен еще и для того, чтобы нормально прогреть коробку, амортизаторы, а также жидкость в рулевой рейке и гидроусилителе (не путать с электрическим).

Избегай крайностей

О режиме эксплуатации авто обычно помнят лишь до первого ТО, дальше машина считается «обкатанной» и владельцы начинают ездить кто во что горазд. Впрочем, обкатка для большинства из них также является вопросом темным и неизведанным, хотя на самом деле она — не более чем условность.

Обкатывать новый мотор не нужно, его надо эксплуатировать в нормальном режиме: в среднем диапазоне оборотов. Недостаточные, равно как и чрезмерные, нагрузки ведут к ускоренному износу поршневой.

В результате та либо плохо «притрется» и тогда поверхности продолжат прирабатываться друг к другу, когда автомобиль де-юре будет считаться обкатанным, либо начнет «долбить» мотор изнутри.

Итог же, как вы понимаете, один — неожиданно быстрый капремонт.

Читайте также:  О кованых дисках

Режим — всему голова

Впрочем, о влиянии стиля езды на ресурс силового агрегата важно помнить всегда. Если вы, положим, регулярно участвуете в уличных гонках, готовьтесь к тому, что больше 10 000-15 000 километров ваш движок не протянет.

Реальный ресурс специально подготовленного мотора — тысяч 30, не больше. Иными словами, будучи слишком активным драйвером, готовьтесь к тому, что мотор начнет «жрать» масло к 60 000-70 000. Сначала вам покажется, что проблема заключается в смазке, но на самом деле, она будет гореть.

Совет

Эксплуатация же в средних режимах увеличит этот пробег раза в три.

Кстати, недогруженный мотор —так же плохо, как и перегруженный. Пробки, «пенсионерская» езда, да будет вам известно, ресурс уменьшают, причем существенно, ибо температура горения в таких режимах не достигает оптимальных значений. Результат: нагар на стенках камер сгорания, свечах и поршнях, дальнейшие проблемы с пуском, а в особо запущенных случаях — кончина лябда-зондов и катализатора.

Дальнейшее мы уже описывали. Но самое смешное, что лечится хронический «недогруз» довольно просто — раз в недельку машине надо «дать угля». Причем, касается это не столько скорости, сколько ускорений. Большинство отложений, накопившихся за это время, просто сгорит. Кроме того, машина без этого может и заскучать. 

Источник: https://www.avtovzglyad.ru/article/2014/08/08/614431-kak-ne-tolko-prodlit-resurs-motora-no-i-ne-ubit-ego-ranshe-vremeni.html

Как не угробить двигатель? Стиль езды

За основу возьмем атмосферный бензиновый двигатель, поскольку автомобили именно с таким мотором наиболее часто встречаются в нашей стране. Остальные привычные нам двигатели (дизель, турбо) лишь отчасти можно отнести к данной статье, поскольку их специфика, ввиду конструктивных особенностей, несколько иная.

В этом материале речь пойдет  про манеру вождения. Я расскажу про то, как она влияет на работоспособность силового агрегата.

Пенсия-стайл

Многие водители, особенно старой закалки, часто заявляют, что, якобы, берегут двигатель не поднимая обороты свыше 2 тыс об/мин. По их мнению, раз мотор испытывает малые нагрузки, значит и ресурс будет выше нежели у кого-либо. Мол, против физики не попрешь!

Отчасти это так, но вот только “часть” эта очень мала, и ресурс от этого не только не вырастет, а наоборот сократится (по сравнению со среднестатистическим).

Все дело в том, что залог долгой жизни движка напрямую зависит от системы смазки – чем лучше он смазывается, тем дольше ходит (качество масла на данный момент упустим, у нас другая задача).

При низких оборотах маслонасос, ввиду зависимости от оборотов вращения двигателя, не может выдать хорошее давление.

Производители намеренно не борются с этой особенностью, ведь низкие обороты «созданы» лишь для стабильного холостого хода, и мотор не должен на них испытывать нагрузку.

Происходит это ввиду того, что давление масла маленькое, мощность на этих оборотах низкая, а нагрузка, особенно на высших передачах – значительная. В результате происходит вытеснение масла из пар трения и, как следствие, повышенный износ деталей двигателя.

Слева давление масла на холостом ходу, справа – давление масла при 3.5 тыс об/мин.

Обратите внимание

Но и это еще не все. При эксплуатации мотора на малых оборотах, ввиду слабой «продувки» цилиндров, часто наблюдается отложение продуктов горения в камере сгорания. В запущенных случаях это неминуемо приводит к калильному зажиганию, как следствие имеем быстрое “добивание” мотора от неправильного (спонтанного) зажигания.

Реальный пример нагара. Слева то, как должно быть, справа – катастрофический нагар.

Тапка в пол!

Есть люди, которые любят “тошнить”. А есть те, кто без “наваливания” просто не представляют свою автомобильную жизнь (и специфика авто при этом роли не играет).

Учитывая тот факт, что 99% автолюбителей передвигаются на гражданских тачках, двигателю это, естественно, не понравится – он просто не рассчитан постоянно навалить в отсечку (6.

5-7 тыс об/мин, в зависимости от конструкции мотора).

Ввиду того, что ездить быстро не «крутя» мотор не получится, каждая деталь испытывает колоссальные нагрузки, а значит, как минимум, двигатель должен получать высококачественное дорогое масло и топливо, и чаще проходить ТО (не зря же спортивные тачки обслуживаются с периодичность 6-6.5 тыс км, и это норма). Увы, но на практике даже этого мотору не видать… Итог прогнозируемый: в лучшем случае – ускоренный износ, в худшем – внезапная поломка, даже после непродолжительных издевательств.

Мой режим – средние обороты

На первый взгляд может показаться, что это и есть та самая золотая середина. При оборотах от 2 до 3.5 тыс и расход не велик, и динамика не улитка, да и мотору легче, ведь момент в среднем диапазоне (и его хватает!).

Так думает большинство адекватных автолюбителей и вообщем-то они правы. Но есть одно «НО!». Бывалые я думаю вспомнят, что в советское время обкатка авто по трассе крайне не рекомендовалась, ведь езда на одних и тех же оборотах длительное время приводила к неправильной притирке деталей двигателя.

Переменная нагрузка разной интенсивности позволяла обкатать мотор во всем диапазоне оборотов и обеспечить лучшие ходовые характеристики после обкатки. Попросту говоря, при правильной обкатке в городе, двигатель становился более эластичным и без поломок переносил кратковременные пиковые нагрузки.

При таких раскладах, при обгоне (к примеру) водителю требовалось максимально возможное ускорение, чтобы безопасно завершить маневр.

Нужно понимать и то, что ситуация с возникновением отложений в камере сгорания, как и в с случае пенсия-стайл, так же никто не отменял. 3.5 тыс об/мин – это хоть и не малые обороты, но все равно недостаточные, чтобы все прокалить и избавиться от “грязи”.

Выводы

Конечно же в крайностях истины нет. Средние обороты это действительно оптимальный режим работы гражданского двигателя.

Но для его продолжительной и счастливой жизни будет не лишним время от времени давать 100% нагрузку.

В таком режиме (кратковременно), хоть и на пределе, будет происходить самопроизвольное очищение: максимальная продувка дроселя, максимальная продувка форсунок, прокаливание и удаление нагара с камер сгорания, очищение клапанов, прокаливание свечей, максимальная продувка впускного и выпускного колектора, продувка катализатора и т.д. Когда двигатель полностью исправен это пойдет исключительно на пользу и ласточка, возможно, побежит быстрее. Если же в двигателе есть косяк, то, увы, он проявится быстрее, приблизив момент ремонта.

Источник: https://veddro.com/2016/10/kak-ne-ugrobit-dvigatel-stil-ezdyi/

Влияние долгого простоя на автомобиль и его составляющие

Длительный простой автомобиля без движения не может пойти на пользу автомобилю. Если машина стоит в гараже в течение 3–4 месяцев — это не особо влияет на её общее техническое состояние. Разве что может сесть аккумулятор, но это не слишком большая проблема. А вот действительно длительный простой приводит к целому ряду негативных последствий.

Длительный простой автомашины может негативно сказаться на её техническом состоянии

Масло

Автомобильные масла, которые производят современные компании, имеют длительный срок хранения. Они пригодны для использования в течение всего промежутка времени, который указывается на упаковке. Однако, как только масло заливают в двигатель, срок хранения необходимо пересмотреть.

Как правило, современные масла изготавливаются из основы и разнообразных присадок. При высоких рабочих температурах последние вступают в реакцию не только между собой, но и с деталями коробки или мотора. В итоге они окисляются и приводят к эффекту «расслаивания». Если автомобиль эксплуатируется ежедневно, то эта реакция отсутствует, поскольку масло постоянно взбалтывается и перемешивается.

Видео об автомобильном масле для изношенного двигателя:

Если же машина долго стоит без движения, присадки оседают на дне поддона. Запуская мотор на испорченном масле, вы можете его сломать. Потому, если машина после долгого простоя — нужно проверить состояние масла, прежде чем запускать двигатель. В случае необходимости следует поменять фильтры.

Бензин

Всё то, что касается автомобильного масла, справедливо и к топливу. Оно также имеет свой допустимый срок хранения и портится при длительном простое. Также отметим, что в баке накапливается лишняя влага.

Поэтому опытные водители рекомендуют заливать бензин или солярку высокого качества, прежде чем ставить авто надолго в гараж. Причём следует залить как минимум три четверти бака. Тогда при перепадах температур на стенках не будет образовываться конденсат.

Однако лучше всего заменить топливо, прежде чем снова начинать использовать автомобиль после простоя.

Лучше всего слить бензин после длительного простоя машины

Аккумулятор

Каждый водитель знает, что аккумуляторы склонны к разрядке. Если вы оставите машину в гараже даже с полностью заряженным агрегатом — через месяц-полтора уровень зарядки сойдёт на нет. Поэтому рекомендуем регулярно «подпитывать» его. Если аккумулятору уже более пяти лет — его необходимо заменить на новый.

Автомобильный аккумулятор разряжается во время простоя авто

Уплотнительные резинки

При длительном хранении авто смазочные материалы постепенно стекают в поддон. Сальники взаимодействуют с воздухом, пересыхают и трескаются.

Из-за этого масло начинает течь в тех местах, где они установлены.

Если машина очень старая и досталась вам, к примеру, по наследству — лучше полностью заменить все сальники, прокладки, уплотнительные резинки. Правда, это обойдётся вам достаточно дорого.

Долго неиспользуемый автомобиль требует замены сальников

Шланги

Этот пункт относится к тем автомобилям, которые стояли без движения более четырёх лет. Как правило, при таком длительном хранении резина теряет свои свойства и трескается. Даже если это незаметно — не стоит рисковать. Шланги могут, не дай бог, лопнуть где-нибудь в пути. Поэтому их нужно заменить. То же самое касается и бензопроводов.

Новые автомобильные шланги

Тормозная жидкость

Это вещество обладает гигроскопическими свойствами, то есть оно накапливает влагу. Во время эксплуатации автомобиля тормозная жидкость подвергается температурным перепадам. Она устойчива к ним, но накопленная влага может закипеть.

Это очень опасно, потому что при образовании пара тормоза могут вообще отказать. Даже при регулярной эксплуатации авто рекомендуется менять жидкость каждые два года.

Прежде чем начать использовать машину после простоя, её тем более необходимо поменять, в целях вашей же безопасности.

Замена тормозной жидкости

Тормозные диски

После долгого хранения авто на тормозных дисках можно увидеть слой ржавчины. Для того чтобы очистить их, советуем проехать некоторое расстояние, постоянно притормаживая. Если машина стояла в гараже больше трёх лет — проверьте состояние её тормозных колодок. Если накладки отклеиваются от основы — их необходимо срочно поменять на новые.

Ржавые тормозные диски

Как завести двигатель после простоя

Рассмотрим советы по запуску двигателя после простоя. Они особенно актуальны для тех, кто хочет завести мотор зимой. Рекомендуется использовать аккумулятор повышенной ёмкости или хранить его в тепле. То есть лучше всего устанавливать батарею только для поездки.

Если вам тяжело носить аккумулятор туда-сюда, то попробуйте перед поворотом ключа зажигания включить дальний свет на пять — семь секунд.

Это позволит разогреть электролит, благодаря чему аккумулятор заработает на всю номинальную ёмкость (но только в случае, если он полностью заряжен).

Важно

Прежде чем запустить двигатель, выжмите сцепление. Таким образом вы снимете лишнюю нагрузку с автомобильного коленвала. Прогрев мотор минимум до 20°, плавно отпустите сцепление, контролируя движение машины. Если авто дёрнется, следует выжать сцепление обратно.

Видео о запуске автомобиля после длительного простоя:

Не крутите стартёр слишком долго. Достаточно 5–10 секунд, при этом между попытками должны быть 15-секундные интервалы. Длительное вращение стартёра приведёт к заливанию свечей или быстрой разрядке аккумулятора. Прежде чем заводить машину, попробуйте подкачать бензин с помощью педали газа. Также немного поверните стартёр, чтобы смазать элементы двигателя после простоя.

Напоследок дадим вам ещё один совет. После длительного простоя машины проведите генеральную уборку в салоне. В чистом автомобиле вам будет намного приятнее находиться, кроме того, вы обезопасите себя и своих близких от возможных аллергических реакций на пыль и грязь.

Пожалуйста, поделитесь своим мнением о прочитанном в комментариях!

Источник: http://365cars.ru/remont/posledstviya-prostoya-avtomobilya.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector